День 2. Джагат - Дхарапани
Дорога Джагат - Чамдже очень живописна. И сама по себе долина реки Марсьянгди эффектна, а вокруг еще много водопадов. Но на всю эту красоту кроме меня было некому любоваться. Так называемый "высокий сезон". На пути попадались лишь редкие караваны осликов с поклажей да местные дети - школьники, идущие учиться в соседнюю деревню.












Очень поражает способность местных жителей лазить по деревьям. Люди тонкие и легкие, поэтому соответствующие ветки их выдерживают. Обычно таким образом добывается корм для домашних животных:




Во второй день я начала приноравливаться к ритму и темпу движения. Сантош шел небольшой отрезок пути, а потом садился отдыхать, мне же такой рваный ритм был неудобен - я продолжала медленно идти и фотографировать все вокруг.
По описаниям возле Джагата начинаются поля конопли. Мне она долго не попадалась и я даже придумала теорию: поля конопли видны только тем, кто ее употребляет, поэтому я ее не вижу. Но нет - она появилась возле Чамдже.
У конопли изящные листья и она очень приятно пахнет.
Мышь вся в конопле:




Для местных это сорняк - они старательно выпалывают коноплю с окраин огородов и выбрасывают в компост. Только некоторые предприимчивые сушат листики для страждущих белых людей.

Пейзажи постепенно начали меняться на более суровые. Из буйства зелени все больше выступают скалы по обе стороны ущелья:










Где-то в районе Тал Беси есть холм, над которым кружат огромные грифы. Сфотографировать их у меня не получилось. Но помню умозаключение: чем дальше в горы, тем толще грифы.

Река разливается единственный раз за весь трек, и перед селением Тал появляется относительно плоский участок долины:




Отрезок Бесисахар - Тал принадлежит к округу Ламджунг. Далее начинается округ Мананг и длится он до перевала Торонг Ла.




В Тале мы остановились на обед. Когда в качестве сладкого я попросила apple pie, мне принесли вместо него большой чебурек с яблочной начинкой. Он был вкусный, но я удивилась, потому что до сих пор мои представления о яблочных пирогах были другими.
Сразу после селения есть водопад, в котором можно купаться, если заранее к этому подготовиться. Тут уже никаких тропиков - сосны, ивы - постепенно начинается средняя полоса.




Чортен:




От Тала до Карте тянется весьма неприятный участок дороги. Сперва появляется серебристый песок со дна реки:




Потом появляется сильный ветер, и предусмотрительные местные заматывают лицо, чтобы песок а ля "алмазная пыль" не попадал в глаза и в нос. Я не ожидала такой засады, потому что это долина Марсьянгди, а не Калигандаки, и пустынный участок в описаниях не значился. Однако он там есть - примерно час пути.
Но однажды ущелье поворачивает, и аэродинамическая труба остается позади.




Местные жители упорно твердят, что это помидорное дерево. Но мы-то знаем, что помидоры растут на кустах.
Кто-нибудь в курсе, что это за овощи на самом деле? Их едят, и они действительно похожи на помидоры.





Ни один рожденный в СССР спокойно не может пройти мимо этого флага в деревушке Карте.
Флаг еще должен быть на фоне белых вершин, но видимость днем была так себе. Однако я знаю - горы там, за облаками! Шестнадцатая советская республика:




Строительство дороги на другом берегу. Сперва закладывают взрывчатку, потом остатки взорванной породы просто скидывают в пропасть:




Вот так выглядели мосты раньше. Подобные стремные конструкции и поныне кое-где остались на треке к базовому лагерю Аннапурны. Ну, разве что там деревяшек чуть побольше.




Однако на треке вокруг Аннапурны все подвесные мосты новые и металлические. А предыдущий остался висеть рядом, его просто поленились демонтировать. Идти по новым мостам одно удовольствие, а посредине еще можно и покачаться. Только палки надо убирать, а то между планок застревают:




Чтобы протянуть электричество, надо поставить столбы. Каждый столб состоит из четырех с половиной секций. Ослики уже не справляются, поэтому секции едут вверх на людях.




Пугающее зрелище. Когда портеры несут свои огромные корзины с поклажей или тюки литров в 200, это выглядит героически. Но когда 12-летняя девочка несет на голове мешок цемента, или хлипкий на вид мужчина несет такую трубу весом примерно с него самого, то это ужасает.
И одновременно вправляет мозги в нужную сторону, хотя, наверное, это жестоко звучит: собственные беды и проблемы видятся полной иллюзией, каковой они, собственно, и являются на самом деле.

На ночлег мы остановились в Дхарапани. Это была идея Сантоша, и я ему благодарна за такое решение: Дхарапани - чудесное место. Вроде и горных пиков оттуда не видно, и непонятно сначала, почему так хорошо и спокойно.
Отельчик Eco Himalaya - достойное место.




Комнаты обиты деревом, кормят очень вкусно - помню, был тыквенный суп и жареные момо с сыром.
Вид из окна моей комнаты:




Дождя после обеда не случилось, и я пошла гулять по окрестностям. Маленькие гидроэлектростанции местные жители гордо называют Power House. Эта почему-то не работала:




Рядом с ней из маленького ущелья течет Дхуна Кхола и сливается с Марсьянгди. Я не знаю, что передает эта фотография, но я очень долго сидела здесь на берегу:




Не зря индусы считают благословенным место слияния рек. В первый, но далеко не в последний раз за путешествие меня посетило ощущение острого и пронзительного счастья. Что для него нужно? Всего лишь забраться в горы за несколько тысяч километров от дома и сидеть на камушке у водопада. Так я сперва подумала.

Вечером стало немного более понятно. Наверное, Дхарапани - единственное место, где не было электричества, но это совершенно не ощущалось, как неудобство - со свечой в деревянной комнате было очень уютно.
А потом я вышла и посмотрела в ночное небо. На юге клубились тучи, на севере из туч били молнии, а над Дхарапани было чистое небо и звезды. Тут до меня, наконец, дошло, я не однажды это видела раньше. Уже второй маленький Ривенделл был найден в Непале (первый находится в долине Бхоте Коси), вот почему здесь так хорошо. Засыпая, я размышляла, у кого из местных кольцо. И что вообще им является в данном месте и времени :-)