День 17. Чомронг - Гималайский отель.
Ночью погода испортилась. Сперва долго сверкали молнии, к рассвету пошел дождь. Проснувшись, мы обреченно смотрели, как он идет, понимая, что лишнего дня у нас уже нет. Идти все равно придется.
В этот раз к нашему выходу дождь перестал, но в ближайшие три дня было так же мокро и пасмурно. Ущелье Моди Кхолы, и без того сырое, основательно раскисло, в нем постоянно висел туман, видимость была минимальной.

В этот день я попала в тропический дождевой лес. Фотографий гор не будет - в узком ущелье их не видно. За этот день я сделала мало снимков - было слишком мокро. Но джунгли там очень колоритны - с бамбуком, яркими птичками, свисающими с веток лианами и лишайниками.
Кто там хотел на Пандору?






Последний оплот цивилизации возле Синувы:




Дальше полей нет. Только леса и скромные постройки для ночлега туристов:











И все-таки этот цветок имеет очень плотоядный вид:




По дороге я видела землянику, в том числе спелую. Но непальская земляника - обманка: она красивая, но безвкусная и в ней нет сладости. И поэтому ей никто не интересуется.




Мощеные дорожки остались позади:




Мостик типа ахтунг:




Спустя некоторое время мы уже прыгали по камням через маленькие речки, не пытаясь переходить по таким мостикам. Мокрые шатающиеся бревна - не лучший вариант переправы.
Местные жители в сырую погоду зачем-то одевают резиновые сапоги. На босу ногу. Какой смысл ходить в резине по тропикам?
Заготовка бамбука. Будущие корзинки или циновки:





Вид на долину Моди Кхола:





На обед остановились в Бамбуках (ну как еще перевести название Bamboo? :-) Жилье там было так себе, еда тоже. Я заметила единственную постройку со вторым этажом. Лишь наверху можно спастись от сырости, все первые этажи мокрые, поскольку понятие фундамента здесь отсутствует.
В следующем месте мы остановились на ночлег. Оно называется Himalayan Hotel, и здесь есть всего два гестхауса, оба одинаково неказистые и одноэтажные. Комнатки были тоже темные и сырые. Поскольку выстроены они прямо на земле, то каменные плитки, покрывающие почву, просто не просыхают. Напоминает тюрьму. Еще и окно маленькое и выходит прямо в горный склон. После Чомронга, конечно, печальное зрелище.
В довершение ко всему в крытой столовой находится было невозможно из-за керосинового обогревателя. На треке к базовому лагерю Аннапурны запрещено готовить на дровах и отапливать дровами, а также нет бутилированной воды. Вода в бутылках меня мало интересовала - последнюю бутылку я купила в Чаме, а после они стали такими дорогими, что и мысли не возникало их покупать.
А вот насчет дров у меня цензурных выражений просто нет. В погоне за охраной окружающей среды гринписовцы стремятся угробить побольше людей. В Чомронге было тепло, и отопления не требовалось. Местные запрет на дрова обходили так: в отдалении от отеля строили убогую плетеную хижину и разводили там огонь на дровах по-черному, чтобы дыма было не видно. Там и готовили - как минимум на себя и частично для туристов, а в официальную кухню приносили результаты. Понятно, как и чем дышат люди в такой хижине во время готовки. Что у них при этом происходит с легкими - понятно тоже.
В Himalayan мало того что готовили на примусе, так еще и столовую отапливали керосинкой. Вонь была невозможная, я предпочла одеться потеплее и сидеть на улице, обозлившись. Все-таки дрова или сухой навоз берегут жизнь и здоровье людей. А того, кто придумал такие "заповедные" правила, надо засунуть в одну комнату с горящей керосинкой и подержать там сутки-другие, чтобы выкурить из него дурь. И это при том, что вечером небо очистилось и весьма похолодало. Я закуталась в пуховик и пожалела, что оставила запасную химическую грелку в Чомронге.
Мое недовольство, правда, было разбавлено неожиданно вкусным чаем масала, и большой горячей пиццей. К моему удивлению, непальские пиццы оказались очень недурны, особенно высоко в горах, и порции обычно горные, во всю большую сковородку.
Гулять было особо некуда, и я листала Lonely Planet. Я никогда его целиком не читаю, слишком сложно дается английский текст. Обычно штудирую конкретный раздел, пропуская беллетристику. Но тут я стала читать с начала и наткнулась эпиграф из "Сканда-Пураны":

"И за сотню божественных лет я не смог бы рассказать тебе о величии Гималаев".

Мне словно бы дали подзатыльник, я сразу забыла о своей "темнице", керосинках и сырости, бросила книжку и ушла бродить по ущелью. Смотри, дура, вокруг, впитывай каждой клеточкой, у тебя осталось всего четыре дня в горах. Бесценно то, что ты видишь. Потому что если и есть настоящие нерукотворные храмы на Земле, то это Гималаи.

Ночь в ущелье Моди Кхола:




Вернувшись в Москву, я попыталась найти цитату в оригинале, но не смогла это сделать - "Сканда-Пурана" огромна. Да и не все ли равно, на каком языке нам дают правильный подзатыльник...