День 12. Намче - Тьянгбоче.
Утром следующего дня погода была хорошая и мы наконец смогли двинуться дальше.



А идти нам прямо. Сперва по левому берегу, потом пересечь реку и подняться на седло, над которым видна шапочка Эвереста, Лхоце и Ама Даблам.


Прощальный взгляд на утренний Намче Базар. На теневой стороне лежит вчерашний снег.



Вот здесь два дня назад разгуливали яркие данфе, а теперь случилась локальная зима.



Снег, впрочем, шел лишь наверху. Ниже Намче долина вполне зеленая. Там вместо снега был дождь и все рейсы из Луклы отменили.
Снизу уже ползут новые облака.



А если посмотреть вперед, то под Лхоце чуть правее виден домик. Это монастырь в Тьянгобче.



Это был первый день, когда Ама Даблам удалось рассмотреть во всей красе. Солнце уже встало достаточно высоко и не било в глаза, а погода была ясная.





Под солнцем снег стремительно таял, и под елками из-за этого шел настоящий дождь из талой воды.



Интересная деталь: на окрестных деревьях, все больше соснах и березах, растут вот такие длинные зеленые "бороды". Это какие-то местные лишайники и они забавно колышутся на ветру.



В небе парят орлы.



Один орел пережил нападение маленькой серенькой птички. Вот как это было. Птичка подлетает



и пытается отгрызть орлу кусок крыла.



Чем-то он ее, наверное, сильно обидел.

Ближе к Тьянгбоче можно вволю полюбоваться окрестными горами вблизи.
Это Тамсерку, "Золотая дверь":



Ама Даблам:



Кангтега, "Снежное седло":



Поближе:



Тут в седле сидит облако. А эту прекрасную гору справа от Кангтеги, представьте себе, никак не зовут. Просто гора и все.



Я считаю, несправедливо это. У нее такая отвесная стена, такая красивая модная ледяная шапка:



Когда мы добрались до Тьянгбоче, облака почти накрыли нас.
Монастырь мы все-таки успели сфотографировать:



Облака вот-вот сядут нам на голову:



И вот уже не видно окрестных склонов.



Так здесь каждый день весной, как сказали нам местные жители. Днем приходит плотный туман, на закате он начинает рассеиваться. Впервые мы задумались, каково же в такую погоду на перевале и надо ли оно нам.

В Тьянгбоче очень мало жилья, всего пять-шесть лоджий. Не случайно многие советовали мне идти дальше и останавливаться в соседних поселках. Осенью так и следует делать, просто нет мест. Но в нашем случае места были, и мы заселились в Thyangboche GH, одноэтажный, относительно новый и, как оказалось, впоследствии все равно загруженном до предела. Здесь прием треккеров поставлен на поток и хозяйство напоминает хорошо отлаженную машину. Управляет этой машиной крепкая и деловитая хозяйка. Есть свои плюсы - еда очень неплохая, в умывальники поутру наливают теплую воду (такого больше не было на треке нигде!). Но гестхаус заполнен всегда, потому что обслуживает группы.
В районе Эвереста многие передвигаются в составе групп. Мы называли такие построения "паровозы". В группе от 10 до 20 треккеров, на каждую пару полагается по носильщику, на всю группу - один или несколько гидов. И вот они мимо тебя по узкой дороге идут и мелькают, как вагоны за паровозом.
Какое удовольствие можно получить от треккинга в таком таборе - не спрашивайте, нам с Раном не понять. Нельзя остановиться, когда хочешь, пофотографировать, что хочешь, да и вообще побыть в тишине. Идут они небыстро, но темп все равно тебе чужой. По-моему, ужас. Но может, кому-то нравится и кажется, что так безопаснее. Бывают "паровозы" из старших школьников. Вот представьте себе: летний выезд своего школьного класса в Гималаи. Не получается? А у европейцев-американцев это норма жизни.
В результате из минусов нашего гестхауса были: куча народа (столько я не видела в одной обеденной зале за весь трек, даже в Лобуче и Горакшепе) и отсутствие нормальных комнат для портеров (опять же первый и единственный раз). То есть нашему грузовому зайцу предложили спать в специальной палатке. Я сперва возмутилась и спросила его, не поискать ли нам другое место. Но он кротко сказал, что все нормально. И действительно, в палатку выдали все необходимые теплые вещи (ночью тут стабильные заморозки) и портеры не мерзли.

Обустроившись, отмывшись и пообедав, мы отправились на дневную церемонию в монастырь. Народ созывали звуками специальных труб. Перед входом среди прочив правил была просьба не входить в шортах. Это излишне - на нас были поларки, пуховики и теплые штаны. Интересно, когда в Тьянгбоче становится так тепло, что можно ходить в шортах? Не бежать под рюкзаком, а именно гулять или сидеть час-другой без движения?
Монастырь нас разочаровал, может быть, потому, что были какие-то ожидания.



Он стал насквозь туристическим, служба проводится всего четырьмя монахами по сокращенному образцу. Типа "ну посмотрите и отвяжитесь". Очень печально это видеть. В Тьянгбоче нет местных жителей, которые могли бы придти на службу, только треккеры набегают толпой и убегают так же быстро.
Все вроде бы и красиво, и монахи все умеют. Но ленятся. Жаль монастырь.



Вечером все сорок человек постояльцев загрузились в обеденную залу к печке. За ужином мы познакомились с пожилой женщиной из Канады, которая родилась в Польше и хорошо говорила по-русски. Ей 64 года и она активно и регулярно путешествует. Она даже несла сама свой рюкзак. На следующий день ей все равно наняли носильщика, потому что высота под 4000м начала сказываться. Но мы не раз встречали ее в дальнейшем и она благополучно зашла на Калапаттар (почти 5600м.) Тут у нас впервые появилась мысль о том, что надо бы взять с собой активное старшее поколение. Не все же нам одним любоваться такой красотой.

После захода густой туман начал рассеиваться и в окошке показались звезды и часть Кангтеги:



Техническая информация
Thyangboche GH находится слева от булочной.
В сети тут по-прежнему 220 вольт, мобильная связь стабильная.
Вот ценник: