Патагония — техническая информация

Маршрут

За 26 дней мы проехали на машине от Пунта Аренас (Магелланов пролив, Чили) до Каламы (пустыня Атакама, Чили), трижды заезжая через горные перевалы в Аргентину и довольно бегло осматривая все нацпарки, до которых могли дотянуться.

Подробнее:

Строго говоря, Патагония заканчивается на 37 градусе южной широты, всё что севернее — уже не она.

Несомненные плюсы такого маршрута: 1) получить представление о половине материка; 2) понять, что особенно понравилось, куда хочется вернуться на подольше.

Минусы — маршрут галопирующий, времени часто не хватало, нагрузка на водителя очень серьезная. А водитель у нас был один. И плюсы и минусы мы предвидели заранее.

В этот раз мы ездили группой из пяти человек — Тиночка (наш вдохновитель и паровоз!), Шази, Гален и мы с Раном. Хоть мы и редко соглашаемся на групповые поездки из-за прогрессирующей мизантропии, но в этот раз было очень хорошо: народ подобрался ответственный, наши интересы совпадали и было весело.

По такому маршруту группой путешествовать несравнимо легче и дешевле, чем вдвоем. Хозяйство самоорганизуется: ты делаешь, что можешь, но если уже сил нет, то обязательно кто-то подхватит.

Зачем ехать

В первую очередь — за потрясающей, очень разнообразной природой. Картина будет меняться перед глазами несколько раз в день. На юге на островках в Магеллановом проливе живут пингвины. Чуть дальше — невероятные горы Торрес дель Пайне в Чили, Фиц Рой в Аргентине, ледники парка Los Glaciares. Много зверей и птиц, и даже ягод :-) Далее идет озерный край — озеро Буэнос Айрес с его мраморными пещерами, нацпарк Los Alerces. Очень красивые леса в окрестностях вулкана Вильярика, и там же много термальных источников и водопады. А потом начинаются горы всех цветов, цветущие кактусы, полупустыня и высокогорная пустыня. Разные климатические пояса, разная высота — пейзажи на любой вкус.

Сезоны и погода

Мы были в пик сезона — новогодние праздники и январь. Многие предостерегают от поездок в это время, дескать, народу слишком много, не протолкнуться. Но нет, в нацпарках люди есть, но вполне в рамках. А жилье мы бронировали только на первые три дня, а потом искали его на месте: это занимало некоторое время, но везде жилье в итоге находилось.

Погода в это время стоит самая лучшая в тех краях. Мы начитались ужасов про Патагонию — все время тучи, неделями дождь, ветра с ног сбивают. У нас такого не было — и в горах с видимостью повезло, и вещи теплые на юге без дела лежали. Зато все они пригодились ночью в Атакаме :-)

Возле Магелланова пролива днем было +10–+15, а после озера Буэнос Айрес стало тепло, выше +20 днем. И на две недели мы забыли о куртках и ботинках. Так и выехали из Патагонии в майках. В Альтиплано сильные дневные перепады температуры (-5 ночью и +25 днем).

Нельзя забывать и о высоте: на севере мы поднимались на перевал 4800 м, ночевали на 4300 м, но этому предшествовала постепенная и продуманная заранее акклиматизация. Так что проблем со здоровьем ни у кого в группе не возникло.

Как добраться

Добираться до Южной Америке тяжело и дорого. Минимум два дня в один конец. Первая статья расходов — это именно перелеты. Летели мы в высокий сезон да еще за полтора месяца до поездки покупали билеты. Так что вышло у нас по 1500 USD на человека. В несезон и заранее дешевле, зато погода совсем другая. Сюда входят два плеча: Москва-Мадрид-Сантьяго и обратно, и два местных чилийских рейса (Сантьяго–Пунта Аренас, Калама–Сантьяго).

Трансатлантический перелет из Мадрида в Сантьяго был компанией Latam (она же LAT, она же LAN). Туда мы летели одним рейсом, обратно — с короткой пересадкой в Лиме. Компания большая, богатая и четкая. Посмотрели на новую модель самолета, у которого вместо шторок затемняются стекла окон: фиолетовый рассвет над Андами после 12 часов полета особенно доставляет.

До Мадрида добирались Аэрофлотом, между рейсами сделали остановку по полтора дня: мало ли что с багажом, отоспаться, да и Мадрид посмотреть.

Тин и Шази покупали билеты заранее и дешевле, зато у них было то ли три, то ли четыре пересадки.

Гален покупал билеты за три недели до поездки, летел Люфтганзой и у него вышло дороже и быстрее. Но тоже минимум две пересадки.

Отличия двух стран

Их не очень много: люди похожи, язык один, а природа прекрасна в обеих странах.

Однако Аргентина более дружественна для туристов: на границе нет биоконтроля, к оплате много где принимают доллары США, дороги в Аргентине в основном асфальтовые и почти везде бесплатны, нацпарки почти все бесплатны (за исключением Los Glaciares и Los Alerces).

В Чили за все достопримечательности пытаются взять денег (часто немалых), федеральные трассы не просто платные, а довольно дорогие. А вот провинциальные дороги сильно хуже аргентинских — часто без покрытия, хотя везде грейдер. Продукты и бензин немного дороже аргентинских. Причем чем дальше от столицы, тем продукты дороже и хуже качеством. Биоконтроль в аэропорту по прилете не доставляет больших хлопот: следят, чтобы ты не ввез семена и овощи с фруктами, еду надо декларировать. Мы вот гордо декларировали мадридскую шаурму, и ее пропустили :-) Зато при пересечении наземной границы чилийцы просто душу вынимают своим биоконтролем: заставляют вывернуть все вещи из машины, обыскивают сумки, смотрят всю еду. А пересекали мы их границу трижды.

В первый раз у нас отобрали пакет картошки.

Во второй раз — шишку из леса. Но еду уже не нашли.

В третий раз мы умело рассовали яблоки по карманам и сломали чилийским погранцам стол своими баулами. Так картошка была отомщена!

Транспорт

Самым дорогим был перелет в Южную Америку, а второй большой статьей расходов была машина. Машину брали в Чили в Europcar. На такой огромный маршрут ничего не предлагают, кроме джипа. И очень правильно делают, все остальные машины оставят свою подвеску на чилийских проселочных дорогах. У нас была Toyota 4runner, куда нормально поместились пять человек и наш объемный багаж. Вот такая.

Машина хорошо ехала и очень хорошо кушала. За 26 дней и 8000 км съела почти кубометр бензина.

Бензин стоит в среднем 1.3$ за литр, разброс цен — от 1$ до 1.5$.

Если вы не возвращаете машину в пункт выдачи (берете на юге страны, а сдаете на севере), стоимость аренды возрастает примерно вдвое. Это был как раз наш случай.

Из поломок и неприятностей: у нас дважды спустило одно и то же колесо, но оба раза мы были в городах и быстро находили шиномонтаж. Цена такого ремонта — 9$. Также мы поцарапали дверцу бамбуком на узкой лесной дороге. И один раз нас остановили чилийские гаишники за не включенные на трассе фары. Штрафы пока не пришли.

Из Чили можно оформить пермит на выезд в Аргентину. Это нужно сделать строго заранее, пермит оформляется не меньше недели через прокатную контору. Ни в какую другую страну (например, в соседнюю Боливию) выехать на чилийской машине вам не разрешат. Аренда автомобилей в Аргентине заметно дороже, чем в Чили.

Жилье

Самым лучшим вариантом для группы из 5 человек является жилье по имени кабаньяс (cabañas). Это распространенные в Южной Америке дома-апартаменты в загородном эко-стиле: обычно там две спальни, кухня, санузел и гостиная, и стоит это сокровище около 100$. То есть 20$ на человека.

Кабанья в Футалеуфу, кухня.

Кабанья в Барилоче, спальня.

Вторым номером шло жилье по имени осталь (hostal). Это далеко не всегда европейский хостел с нарами в общей спальне и удобствами в коридоре: иногда он и правда такой хостел, а иногда — замечательный отель с приватными удобствами и включенным завтраком. Заранее не угадаешь, но на месте всегда можно посмотреть и оценить. Стоит осталь в пересчете на человека те же деньги — около 20$ на человека.

Четыре раза мы останавливались в кемпингах в палатке. Дважды это были бесплатные кемпинги в нацпарках (Аргентина — Эль Чальтен и Чили — долина гейзеров в Атакаме), один раз довольно дорогой кемпинг в Торрес дель Пайне (21$ с человека) и городской кемпинг в Коньярипе (15$ с человека). Кемпинги на природе неплохи, но удобства там базовые, горячей воды не ждите. Кемпинги в городах бывают чудовищны, а цены на них сравнимы с удобным жильем под крышей, так что в ЮА это не самый лучший вариант.

Отели по пути попадались неоправданно дорогие, и мы в них ни разу не жили. К тому же нам нужна была кухня, а ее в отелях не предлагают.

Еда

Еду мы готовили сами, покупали продукты в супермаркетах. По деньгам получилась самая скромная статья расходов, около 200$ на человека. Завтрак и ужин были серьезными, а обед обычно был сухпайком. Неоднократно покупали местные фрукты, несколько раз жарили мясо на гриле и дегустировали местное вино: в Чили и Аргентине есть области, где виноградники простираются до горизонта (так и называется Ruta del Vino). Но бывало и так, что варили макароны, резали овощной салат и тем были довольны. Специальных местных блюд мы особо не нашли. Разве что в кафе-бистро бывает чурраско — идеальный бургер, куда вместо печальной котлеты кладут три настоящих тонких стейка. В ресторане были всего один раз, в Пунта Аренас: там было богато, вкусно и по-европейски дорого.

Деньги

В Чили нужно покупать местную валюту. Лучше всего это делать в столице Сантьяго, там выше курс. За 1 USD давали 620 чилийских песо. Картой можно расплатиться в супермаркетах, на заправках Copec, иногда за жилье. Всё остальное за наличные.

В Аргентине свои песо (1 USD = 18.8 песо на черном рынке). Песо меняют по-черному в разных конторах типа касс на автовокзале. В официальных банках курс чуть хуже, но сравним (18.4, Буэнос Айрес). За жилье тут можно платить в USD, карты принимают в супермаркетах и на заправках YPF. Аргентинский песо нужен реже — разве что плата за нацпарки и на провинциальных заправках.

На высоте в Андах в обеих странах нужны наличные.

Обе страны я не могу назвать дешевыми. Конечно, в Европе всё дороже, но в России явно дешевле — еда, бензин, платные автодороги, билеты в достопримечательности. Особенно странно было видеть картошку по 100–150 р. за кг в пересчете на русские рубли. А бывает и по 250. На родине этой самой картошки! Сразу понятно, почему ее погранцы отнимают.

Разве что хорошее мясо для стейков в Аргентине дешевле (и лучше), чем у нас. Так это их национальная гордость.

Связь

С мобильной связью в обеих странах очень плохо, а особенно плохо в Аргентине. Во-первых, связь есть только в населенных пунктах: стоит выехать за город, и она кончается. Во-вторых, российские операторы сотовой связи к тамошнему роумингу не везде подключены. Особенно не подключен МТС, Билайн работает лучше. Часто телефон видит сигнал, а позвонить нельзя.

Чтобы купить местную симку в Чили, надо заранее регистрировать свой телефон в местных конторах. Это такая морока, что никто из нас не стал связываться.

Интернет в виде вайфая есть почти везде, если вы ночуете под крышей. За исключением разве что экзотических ночлежек-осталей в Андах, где вообще комфорта немного.

Язык

В Чили и в Аргентине испанский язык.

В латиноамериканской глубинке английский знают примерно так же, как в российской глубинке. То есть никак. Так что без двух десятков испанских фраз и знания числительных лучше не ездить.

У меня в анамнезе был забытый 20 лет назад испанский, с которым я поступала в университет. Настал его звездный час: группа общалась с аборигенами благодаря этим моим остаткам испанского. За месяц остатки изрядно воспряли и расцвели: я уже нормально ловила со слуха числительные, запомнила основные топики, а также выучила много новых слов, необходимых в путешествии. Ведь раньше никто не рассказывал мне, как по-испански «шиномонтаж», «гриль» и «наличные». Зато теперь всё это очень пригодилось.