Ратанакири
Почти все туристы, приезжая в Камбоджу, ограничиваются посещением храмов Ангкора и пляжами Сиануквиля. Про северные провинции Мондулкири и Ратанакири никто ничего не знает, даже экспаты. Не то, чтобы это конец географии. Но если говорить о Ратанакири, то карта райцентра Банлунга в лонлике немилосердно врет, а на всю провинцию отведено девять страниц. На форуме Винского, помимо описания озера Йик Лом, водопадов и шахт с драгоценными камнями мне найти ничего не удалось. Нам стало любопытно, как оно там, во внутренней Камбодже.
Мы провели в Банлунге два полных дня и не особо вылезли за пределы очерченного круга развлечений. При наличии времени можно было бы сходить в треккинг на неделю-полторы, вокруг много лесов и есть нацпарки: говорят, это красиво, но дорого.
Сперва о дороге в Банлунг, поскольку информации о ней не густо. Мы ехали из лаосского Сипандона, и турагентство на Дон Дете обещало нам 8 часов дороги и прямой автобус от кхмерской границы (24$ с человека). Мы кролики опытные, и готовы были спорить, что эти 250 км мы преодолеем в лучшем случае за 10 часов, и по кхмерской стороне будем двигаться на перекладных (в Стынг Тренге транспорт поменяют). Спор выиграли. Так долго ехать приходится из-за постоянной смены транспорта и ожидания в промежутках: лодка с острова, полтора часа заполнения таможенных деклараций, автобус до границы. Там у группы собрали паспорта, что было неприятно, но зато группе не пришлось бегать и стоять в приграничных очередях. Мы визу сделали заранее, а остальные, конечно, нет. Далее группа 2.5 часа сидела на камбоджийской стороне в кафешке из г... полиэтилена и палок. В туалет можно было сходить за полбакса через дорогу, а можно было в лес. До Стынг Тренга ехали меньше часа, дорога очень пустынна и разбита. Трафик нулевой, поэтому доехать от границы можно только с группой, или надо где-то добывать такси. На погранпереходе они вас не ждут. В Стынг Тренге часа полтора ждали пересадку в следующей кафешке. На последнем плече нас посадили на раздолбанную грязную маршрутку с местными жителями, которая в городе останавливалась у каждого столба... а потом втопила 90 км/ч и за пару часов по хорошей дороге доехала до Банлунга. Все равно приехали затемно. В этой части света подобные долгие и тяжелые переезды по земле — единственное средство куда-то добраться.
Поселились мы в Tree Top Eco Lodge — топ свежего Lonely planet. Лодж устроил нас на 146 процентов: большие бунгало в саду со всеми удобствами за 15$, с кхмерской монолитной мебелью, верандой и гамаками. Ресторанчик в лодже оказался едва ли не единственным местом, где можно было нормально поесть.
В первый день мы пошли к озеру Йик Лом. До него от центра Банлунга идти 5 км, три по трассе, два по тихой лесной дороге. Умнее было бы ехать на великах, но мы поленились их искать, дойти быстрее.
Йик Лом — это круглое пресное озеро в кратере потухшего вулкана, окруженное лесом.
Здесь отдыхают местные жители и редкие туристы, вода в озере чистая и теплая. На берегах сооружено несколько деревянных настилов со скамейками.
Вход на озеро для приезжих платный, 2$. Но на OSM-карте отмечена дорожка по имени «avoid pay path». В первый день мы честно заплатили за вход и провели на озере часов пять. Купались, ели фрукты и всячески радовались жизни.
Во второй день мы пришли ненадолго и разведали все бесплатные пути. То есть вошли через заросли бамбука напролом.
А вышли через бесплатную дорожку.
В выходные местные жители устраивают пикники вот в таких беседках.
Плавать почти никто из кхмеров не умеет, поэтому у входа всем желающим выдают жилеты. Теоретически тут не приветствуется купальник, приличной одеждой для плавания будет футболка и шорты. Но европейцы купаются по-своему на дальних платформах, потом заворачиваются в полотенце и никто не возражает.
Народ тут очень приветливый, и по-английски кхмеры говорят лучше всех своих соседей. Так что можно было пообщаться.
Заодно по дороге мы рассматривали местную жизнь и некоторую местную культуру.
В Ратанакири живут малые народности, они анимисты. Озеро для народности Tompuon священно, поэтому его всегда берегли и не трогали лес в окрестностях.
Это общинный дом, расписанный типичным узором. Спереди висел замок, а сзади было открыто. Внутри дома пусто, тут собираются на важные деревенские посиделки
А в таких домиках люди тут раньше жили.
Большой дом слева — для основной семьи. Когда подрастали дети, их отселяли в маленькие домики. Высокий домик посредине — для подросшего сына, он ночевал там или у подружек. Домик справа — для дочки на выданье: она могла ночью принимать ухажеров и таким образом выбирать себе жениха. Очень практично все было устроено.
Кладбища народности Tompuon тоже любопытны.
Мертвых тут закапывают в землю, а не сжигают. Их беседки расписывают национальными узорами, приносят на могилу их вещи, а члены семьи приходят пообщаться.
Связка игрушечных денег, вдруг они человеку на том свете понадобятся.
На дорогах попадаются вот такие шедевры автопрома. Грузовой кабриолет:
Хозяйственная мотолавка. На самом деле там внутри что-то типа палатки, где живет семья.
Цветочная мотолавка.
А это кхмерская традиционная мебель. Ее можно встретить по всей стране, она монолитна, внушительна и натуральна.
Эта мебель меня неизменно восхищает: я понимаю, что она громоздкая и не всегда удобная, но это все настоящее резное дерево! Мощные шкафы и кровати поражают еще сильнее, поверьте.
В Банлунге достаточно трудно найти вкусную еду, а фрукты на местном рынке дорогие и зеленые, так что Ратанакири — не для гурманов. Хотя экзотику в виде гигантских лягушек гриль мы все равно попробовали.
О климате: тут нет такой удушающей жары, как в Пномпене или в Сиануквиле, вечером прохладно и кондиционеры не нужны. Все это актуально для зимы, конечно.
На второй день мы поехали на экскурсию по шахтам и водопадам (40$ за двоих).
Нам пригнали тук-тук с англоговорящим водителем и мы отправились в глубинку, полную красной пушистой пыли.
Вот это и есть настоящая Ратанакири.
Пыль поднимается и намертво въедается в одежду, садится на волосы. Здесь особенно хорошо понимаешь, откуда взялись рыжие монашеские одеяния. В мокрый сезон дороги превращаются в глубокое непролазное морковное пюре, а в сухой сезон здесь нужна маска и очки.
Водопад КаЧан (KaChanh) (вход 0.75$).
Тут сделан мостик через реку, с которого удобно смотреть на водопад. Но больше гулять особо некуда.
На той же речке неподалеку находится КаТиенг (Ka Tieng), вход 0.5$.
Посмотреть на водопад можно только сбоку, в общем, ничего особенного. По дороге оттуда остановились оказать помощь норвежцам. Ребята проявили самостоятельность и поехали по проселочной дороге на байке. И, конечно, навернулись, девочка ободрала коленку. А у нас все есть с собой — перекись в таблетках, вода и пластырь. Основная проблема была отмыть рану от красной пыли. Норвежцы оказались из нашего лоджа, что забавно. Повезло им, легко отделались и ничего себе не сломали.
Водопад Ча Онг (Cha Ung) по описаниям должен был высохнуть, а реально оказался самым интересным: за него можно зайти, под него можно залезть и искупаться. Народу никого, вход 0.5$.
Пещера за водопадом.
Ран в водопаде. Напор там очень серьезный, массирует по полной программе.
Идиллические виды по дороге.
А дальше мы поехали на шахты драгоценных камней, это как раз в сторону Йик Лом и километров 25–30 дальше. Шахты переезжают с места на место, нас привезли прямо на каучуковую плантацию, где скважины копают прямо между деревьев. Место колоритное.
На одной шахте работает артель типа общины, семьи участвуют в полном составе.
В земле делают колодцы 12 метров глубиной, вынимают снизу землю, а потом все садятся и перебирают отвал.
В земле здесь находят аметисты и цирконы. Где-то в Камбодже есть места и посерьезней, с сапфирами. Необработанные аметисты, вынутые из земли, выглядят вот так:
Потом их приводят в товарный вид. Результат трудов:
Но посмотреть на весь процесс добычи аметистов трудно, потому что приезжих тут же окружают тетки с камешками на продажу. Как-то упустила я этот момент. Ран принял отсутствующий вид, а я порылась в камешках и купила треугольный желтый аметист. Камень красивый, огранка понравилась и мне глубоко все равно, кто он там на самом деле. Явно не стекляшка, а для фибулы или кольца он отлично подойдет. 15$ без торга, жалко с ними торговаться, они на эти деньги будут всей семьей неделю жить.
Некоторые работники этой артели смотрятся органично, а вот этому мальчику впору быть студентом университета, слишком интеллигентный вид у него. Но вряд ли так будет.
Дети тут в большом количестве. Ведут себя прилично.
Экскурсия закончилась днем, немного раньше намеченного, обедать по дороге особо негде. В результате водитель отвез на к озеру Йик Лом сверх плана и оставил там.
Обратно мы опять шли в Банлунг пешком.
Дома в ванной нас ждало вот такое чудо 30 см длиной.
Это какой-то особо продвинутый большой геккон.
В глубинке мы еще умудрились поболеть: у меня был целый один день насморка, а Ран отравился непонятно где, хотя ели мы одно и то же.
Из Банлунга мы выбирались в Пномпень: ехали 8 часов на относительно новом минивене, забитом местными жителями под завязку: в ногах лежали мешки с джекфрутами, плескался «холодильник» из пенопласта (может, с рыбкой), а в другом ящике явно попискивали цыплята. Ехали очень быстро. Когда есть асфальт, кхмеры опасно водят: нажимают гуделку и летят вперед по встречке с двойными обгонами. По дороге нас два раза высаживали поесть. Ран по результатам отравления постился, а я исследовала настоящую местную кухню, не рассчитанную на туристов: на первой остановке попался очень вкусный кислый суп из курицы и какой-то травки (может, цветок банана), а на второй — отличный яичный блинчик banh chav с ростками сои и мясом, за доллар.
Блинчик поливают нежным, совсем не острым бульоном и подают с зеленью. Очень вкусное и здоровое блюдо, надо будет выяснить рецепт и готовить эту штуку дома.
Вылазка в глубинку в целом прошла успешно, но времени на треккинг не хватило.