Канары — что и как

Зачем ехать

Канарские острова хороши своей природой. Для любителей треккинга и природы это прекрасное место. По островам проложены сотни размеченных маршрутов. За три недели мы успели посмотреть мизерную их долю, тут можно бродить месяцами. Природа очень разнообразна, поэтому перед глазами каждый день будет разная картинка: горные утесы, первичные леса, лавовые пустоши, скалы необычной формы, вулканизмы.

Еще на Канарах любят жить пенсионеры, потому что климат хороший — круглый год не жарко и не холодно.

Яхтинг

Моя идея поездки выглядела так: переходить на яхте от острова к острову, останавливаясь на каждом острове на день-два и осматривая самые интересные места. Мы стартовали с Тенерифе и за две недели посетили 3 острова — Ла Гомера, Ла Пальма, Гран Канария.

В целом затея удалась. Но оказалась сложнее, чем я рассчитывала. Прочитанная заранее информация о яхтинге в этом регионе оказалась недействительной. А она такая.

Стереотип 1: в районе Канар есть господствующие северо-восточные ветра.

Реальность: господствующих ветров мы не наблюдали, ветер был произвольной силы и направления. По большей части южный. Это замедлило наше передвижение, на многих переходах ветер был встречный.

Стереотип 2: много яхтсменов отправляются с Канар на Карибы в трансатлантический переход, регион оживленный.

Реальность: не очень-то ходят под парусом между островами. Наш парус зачастую был единственный на горизонте. Ну, еще будете встречаться с большими паромами.

Стереотип 3: в трансатлантику уходят в конце декабря, поэтому в январе в маринах освобождаются места.

Реальность: яхты не только между островами не ходят, и на Карибы тоже мало кто идет. Зато яхты хранятся в маринах. В результате на Гран Канарии места в марине Лас Пальмас нет настолько, что люди пытаются бронировать места за месяц.

Эта яхта давно никуда не ходила, вон как масками обросла.

А в целом ходить под парусом вполне можно. Переходы в среднем от 30 до 90 миль без учета галсов. На остальных островах в марине место можно найти, на якоре не всегда безопасно стоять со здешним прибоем, нужны защищенные гавани. Цены в маринах вменяемые (15–30 евро за ночь), сюда входит вода и электричество. Везде система залогов за карточки (душ, туалет, выход из марины по одной карточке). Нравы в маринах очень разные: где-то примут и проводят, и помогут, а где-то невменяемые маринеро могут и твой закрепленный швартов с кнехта сбросить. Так что надо бдить, как обычно.

Зачем ехать не надо

Не стоит ехать за пляжным отдыхом. В основном берега островов — это лавовые утесы, о которых бьется суровый океанский прибой. Чтобы доехать на хоть сколь-нибудь защищенный пляж, приходится проехать много километров, а вода в Атлантике сильно теплой не бывает. Примерно +20–+21 зимой и ненамного больше летом.

Вот типичный пляж. Человек стоит и думает — то ли идти купаться, то ли завещание сперва написать...

Также не стоит ехать любителям городской жизни и архитектуры: многие города откровенно скучные или страшноватые. Исторические улочки и дома — относительная редкость, специально надо искать.

Город Оротава на Тенерифе — как раз такая редкость:

Как добраться

Сейчас везде долго и дорого добираться, без вариантов.

Мы с Раном летели тремя рейсами: Анталия–Стамбул и Стамбул–Мадрид турецкими авиалиниями, Мадрид–Тенерифе Иберия экспресс. Это такой европейский лоукостер без еды, но в целом всё культурно. Дорога занимает минимум двое суток.

Оля с Лёшей из Москвы летели марокканскими авиалиниями: Москва–Касабланка, дневной стоповер, Касабланка–Тенерифе. Это был эксперимент, который получился экстремальным: по дороге туда у них не довезли один из рюкзаков (рюкзак прилетел через неделю следующим рейсом), по дороге обратно задержка первого рейса составила 10 часов. Так что рекомендовать эту компанию нельзя.

Жилье

Жилье довольно дорогое. Если два года назад на Мадейре мы находили апартаменты по 50 евро в среднем, то на Тенерифе это уже 70–75 евро. Минимальная цена за скромные апартаменты с рейтингом 8+. В городе Ла Лагуна апартаменты были тесные, а про виды из окна смело можно забыть. Вид из окна будет вдвое дороже, я думаю. В поселке Лас Галлетас нам достался вариант в деревенском стиле поприятнее.

Остров Тенерифе довольно большой, поэтому, чтобы посмотреть его разные части, приходится менять жилье. Например, переезжать с юга на север.

Транспорт и дороги

Дороги на островах довольно хорошие. В самых населенных частях проложены быстрые автобаны, в менее населенных областях будут медленные горные дороги, но в основном везде нормальный асфальт.

На Канарах нужна машина. На каждом острове мы бронировали машину, это наиболее быстрый и удобный способ везде доехать. Машина стоит 35–50 евро в день, депозит обычно не требуют. Очень рекомендую заранее просчитать, куда вы ее на ночь поставите: с парковками в городах очень-очень плохо.

Без машины придется либо разорятся на такси (1.5 евро километр, а то и все 2), либо ждать автобусов. Автобусы в общем есть, но в дальние деревни они ходят два-три раза в день.

Между островами регулярно ходят большие паромы, но мы не пользовались.

Проблемы и неприятности

Перенаселение.

Остров Тенерифе — самая густонаселенная часть Испании, 500 человек на квадратный километр. Прибавьте сюда еще тысячу человек туристов в сезон. А сезон примерно круглый год. Центральные большие острова в районе городов перегружены, большая проблема с парковками, на дорогах пробки. При этом стоит отъехать в деревню — и там вы увидите много заколоченных пустых домов. На природе тесно только на топовых маршрутах, а так никто гулять не мешает.

«Планета Шелезяка» на Гран Канарии:

Напряженность.

Островитяне не расслабляются нигде. На смотровой площадке посреди пустыни всех встречает плакат о том, что ничего ценного нельзя оставлять в машине.

На заправке при попытке пойти в туалет оказывается, что он надежно заперт и надо брать ключ на кассе.

В супермаркете на парковке стоит шлагбаум и если не проштамповать свой чек — тебя просто не выпустят.

Возможно, все дело в африканских мигрантах, которые ежедневно высаживаются на островах сотнями. Их помещают в концентрационные деревни и они сидят там на завалинках. Работать им не дают, даже на тяжелых дорожных работах трудятся белые люди.

Ограничения на прогулочных маршрутах.

Некоторые маршруты пользуются особой популярностью, и на них ограничивают вход. Они могут быть платными, что вполне нормально. А могут быть по предварительной записи на определенную дату, которую надо мучительно ловить на специальных сайтах (вот это беспощадно, ведь погода на месте перечеркнет все ваши планы). Попытка войти нелегально на такие закрытые маршруты карается большими штрафами. Мы их принципиально избегали, на наш век красивых мест хватит. Но иногда оказывается, что вход на маршрут свободный, а вот парковка возле него — по записи. Это все желательно узнать заранее.

Вулкан Тейде на Тенерифе: на подъем сюда надо записываться, платить, искать место на парковке...

График работы всякого разного.

На островах у некоторых заведений такие часы работы: утром с 8:00 до 13:00, далее сиеста, после обеда с 16:00 до 19:00.

Воскресное проклятие имеется: большие супермаркеты не работают по воскресеньям. Кроме Лидла, он всех спасает.

Погода и экипировка

В январе днем +22–+25, ночью +16–+18. От острова к острову эти показатели меняются. Тенерифе нам показался холоднее Гран Канарии и Ла Пальмы, особенно ночью. Когда дует ветер, то вообще не жарко даже днем. На яхте мы все были в куртках и шапках. На суше на уровне моря можно ходить в футболке. Однако многие треккинговые маршруты проходят на высоте в горах. Поднимаешься на 2000 метров, и там уже сразу +9. Поэтому надо обязательно проверять высотность трека и брать теплые вещи и защиту от ветра. Дождей на островах идет довольно мало и в основном облака концентрируются на северной части островов. За три недели в серьезный дождь мы ни разу не попали.

На маршрутах нужны треккинговые кроссовки. Треккинговые палки опциональны, мало где были нам нужны. Солнце довольно злое, без крема 50+ никуда.

Вот такая экипировка на треккинг до 1500 м высоты.

Еда

Еда в больших супермаркетах хорошая, выбор богатый, цены приятно радуют после других европейских стран.

На Канарах надо есть морепродукты! Коробка гигантских креветок стоит 15 евро за 2 кг, стейк тунца на двоих тянет на 4–5 евро, кальмары и осьминоги украшают прилавки.

Тарелка диаметром 28 см, между прочим.

Выбор мяса тоже хорош. Конечно, испанский хамон и колбасы для любителей этого дела. Сыры продаются всякие, в том числе французские и итальянские. Вкусные булки и шоколад, чизкейки в коробочках. Овощи очень так себе, обычные европейские пластиковые. Из фруктов можно отметить местную папайю и бананы.

Красиво растущие бананы.

Очень дешевый и разнообразный алкоголь. Мы столько бутылок на яхту еще ни разу не покупали! Аттракцион неслыханной щедрости: вино по 1–3 евро за бутылку, сидр неплохой 1.5–2.5 евро (0.75 л), десертное вино мускатель 3.60, ром 6.50 евро. Так и спиться можно.

Еду в кафе и ресторанах мы не пробовали, и желания ни разу не возникло. Во-первых, этих заведений попадается на пути довольно мало. Во-вторых, запахи из них доносятся обычно неприятные — то прогорклого масла, то рыбы второй свежести. В окрестностях марин прямо-таки воняет из кафешек.

Говорят, что в дальних деревнях есть домашние маленькие ресторанчики, работающие несколько часов в день, и вот там вкусно. Но мы даже не пытались проверять, уж слишком много времени на это требуется.