Оттого так душа радуется при взгляде на кусочек неискаженного мира.
И листья, и вода умеют светиться изнутри:
И можно наклониться и потрогать зазеркалье рукой.
Я ехала и знала: пройдет всего две недели, и за окном будет холодно и серо. Но я могу забрать кусочек Неискаженного мира с собой. И мне будет, чем согреться.
Почему-то считается, что все были на Плитвицких озерах, все что-то о них писали и фотографий миллион. Играет роль то, что озера близко. Со всей Хорватии туда возят на экскурсии приезжих, и они за два часа успевают посмотреть два небольших пятачка, потолкаться на деревянных мостках, съесть в кафе плюшку и поставить галочку "был".
Меж тем, чтобы залезть и увидеть северный каскад, растиражированный на всех буклетах, двух часов не хватит.
А самостоятельные путешественники упорно не пишут разных тонкостей, которые делают пребывание на Плитвицких озерах приятнее и интереснее.
Ну и что, что у нацпарка есть сайт?
Там же не написано, что западный берег озера Козяк бОльшую часть дня лежит в тени, и поэтому съемка не так интересна, как на восточном.
Там не написано, что у первого входа негде серьезно поесть, поэтому приходится идти ко второму входу.
Умеющие читать карту поймут, что почти все каскады водопадов падают на север, а значит, бОльшую часть года находятся в тени и снимать их непросто, потому что получается против света (HDR там - наше все).
И все это приходится проверять на месте, потому что отчетов о гималайских походах в сети куда больше, чем описаний одного хорватского ущелья.
А меж тем стоит сойти с пути туристических паровозов, и можно гулять ну практически в одиночестве.
А если забраться наверх и рассматривать панорамы, так и вовсе никто не побеспокоит.
Вот тут получилась графика.
А вот эту картинку законопослушные граждане и вовсе не видят, потому что тропинка направо от первого входа (северная петля) номинально закрыта, хотя на карте есть слабый пунктир в этом месте.
В конце сентября на Плитвицких озерах совсем не жарко. Днем +17-20, ночью температура опускается до +10. Это все влияние горного массива Велебит, перекрывающего теплый воздух, идущий с юга. За горами (100 км южнее) в это время +25-27.
Но зато не так обидно, что в этих озерах нельзя купаться.
Такой цвет и такая прозрачность обусловлены наличием травертина.
Любой упавший предмет со временем каменеет, обрастая слоем травертина. Как, например, эти древесные стволы.
В озерах много рыбы и мне все было интересно - почему она не каменеет?
Вода такая прозрачная, что издалека не всегда заметно, что под водой, а что над ней.
Техническая информация
Вот карта Плитвицких озер.
Основные толпы бродят возле первого и второго входов, там и правда красиво. Практически везде, помимо нижней тропы, есть тропа поверху ущелья. Оттуда открываются величественные виды, которые никто не мешает смотреть. Я расскажу понемногу о каждой части парка в следующих постах. За два с половиной дня я обошла все маршруты, кое-где побывала дважды и даже трижды.
Двухдневный билет в парк за полную стоимость 180 кун, однодневный 110 кун. Одна хорватская куна - это примерно 5 рублей 40 копеек.
За проживание поблизости поблажек не делают. При этом ограждений в парке просто нет: есть сложный горный рельеф, два официальных входа и иногда проверяют билеты на большом пароме. С шоссе можно залезть легко, если очень надо.
С едой возле нацпарка дело обстоит плохо. Только возле второго входа есть ресторан "Поляна", где можно нормально пообедать. В остальных местах кафе типа бистро, ничего серьезнее кофе с булкой или гамбургера найти нельзя. Обозначенный у первого входа ресторан "Личка куча" лежит в руинах.
Жила я возле первого входа в деревушке Ростовача. Через booking.com заранее был забронирован крошечный отельчик House Ivan (Ростовача 21). Вот он:
Стоит двушка 31 евро, душ-туалет отдельно (но пользовалась им только я, то есть он _не_ общий на этаже), все прилично. Хозяйка говорит по-английски плохо. Я попросила организовать завтрак (40 кун, ничего интересного, то есть "европейский завтрак", состоящий из бутербродов), поскольку купить еды на завтрак просто негде.
Жилье сдается повсеместно, как в Крыму. Поэтому если вы приехали не в пик сезона и у вас есть свой транспорт, проще и дешевле найти жилье на месте. Все так и делают. У меня не было своего транспорта, поэтому в Загребе, прямо в аэропорте я поймала такси (800 кун). Очень жаль было тратить время на автобус, тем более что за 140 км это нормальная русская цена. Дороги хорошие, но весьма укачивает из-за постоянных поворотов.
Поездка получилась для меня совсем не бюджетной, потому что жилье и переезды на 10 дней рассчитывались, исходя из двух человек. Ран поехать не смог, и я не стала в последний момент ничего менять.
А вообще продукты в Хорватии стоят ровно столько, сколько и в России, а цены в ресторанчиках, я бы сказала, пониже наших. Жилье можно найти при желании за 25 евро. Автобусное сообщение хорошее в узловых городах, а из глухой провинции выехать очень проблематично (и попутки тоже не останавливаются).
Местные жители неплохо знают английский и немецкий, потому что в Хорватии отдыхает какое-то нереальное количество немцев.
Мне с русским языком в Хорватии было примерно так же, как в Индии с санскритом: понимаю все вывески, отдельные слова тоже очень понятны. Но стоит людям заговорить быстро, и становится непонятно ни-че-го. Хотя сербско-хорватский язык очень забавный, помесь старославянского с украинским. Все наши слова высокого стиля там употребляются в быту, и есть мой любимый слоговой R (это гласная, Хр-р-рватска республика :-)