На следующий день мы погрелись и заодно помылись в горячей речке, и вышли в трек. Палатку удалось сложить сухую. Дождь принимался идти несколько раз, но был недолгим и несильным, идти особо не мешал.
Дорога обходит мою любимую горку.
На минуту выглянуло солнце.
Вон на том склоне явно прячется медь. Это ее окислы дают такой синий цвет.
Здесь видна дорога по холмам и количество народа на ней. Народ есть :-)
До Храфнтиннускера мы шли 4 часа. Посреди пути есть отворотка на Хаальду, там у реки много горячих источников. Мы сели возле них перекусить, а заодно и погрелись — земля теплая, пар идет.
В небольшом озере молочного цвета явно налит горячий кислотный раствор.
Когда мы пришли к хижине, возле нее был туман, но потом он поднялся и висел только на вершинах, а местами даже выглядывало солнце. И еще ветер был достаточно тихий, необычно хорошая погода для этих мест.
Два года назад возле Храфнтиннускера мы попали в такой дождь и ветер, которых я не видела больше нигде и никогда. После пережитого ужаса я захотела в этот раз жить в хижине.
Хижина рассчитана на 30 человек, в ней две комнаты — на 12 и на 18 человек соответственно. Мы пришли одними из первых и удалось запечатлеть пустую комнату.
Одна двухэтажная кровать рассчитана на троих — два человека внизу, один наверху. Каждому полагается место за столом.
В хижине есть всем оборудованная кухня:
12 газовых конфорок, чан с горячей водой, куча посуды. В предбаннике хижины есть мощный нагреватель и там очень удобно сушить одежду и есть много места для этого. Вобщем, все устроено максимально эффективно для этих мест, но цена одного места — почти 50 долларов. То есть двое платят примерно так же, как за номер пятизвездочного болгарского спа-отеля :-) При том, что места здесь надо бронировать и оплачивать за 3 месяца, позже их уже просто нет. Все остальные ночуют в палатках вокруг.
Мы пришли одними из первых, заняли места у окна, поели и пошли гулять.
Высота 1000 метров для Исландии уже достаточно большая, тут сразу арктическая пустыня. Но вокруг все дымит из-за горячих источников.
Чтобы добраться до ледяных пещер, надо было пройти по леднику:
Если честно, мне было страшновато. Я понимаю, что это закрытый ледник, что в одном месте по нему даже дорога 4x4 проложена. Но на перегибе начинается конкретный уклон, да и в трещину я в своей жизни один раз летала. А тут ни веревки, ни снаряжения... но как-то обошлось.
Увы, ледяные пещеры обвалились. У них внутри течет горячая вода, ну и ледник в этом месте не выдержал, просел:
А у меня просто маниакальная идея — хочу побывать в ледяных пещерах! В следующий раз обязательно будем прорываться в Кверкфьотль. Но там условия еще более суровые, тоже бывают обвалы, и люди гибнут, и ходы в ледник регулярно закрывают. Так что как повезет.
Мы спустились поближе, заглянули в завал.
Дальше меня Ран не пустил, да и не видно ничего красивого там теперь.
Просевший ледник немаленький такой, это его самая тонкая часть.
Изнутри сочится горячая вода, отчего ледник тает и образуются полости. Земля здесь просто усеяна маленькими горячими источниками, идешь и стараешься на них не наступить.
Погуляли по окрестностям, но источников тут столько, что в каждый палец засунуть все равно бы не успели.
Есть особо громкие гейзеры, из которых вода и пар вырываются с шумом и свистом. Как будто кто-то закопал в землю чайник и вскипятил его.
В горячих ручьях умудряются жить специальные водоросли. Они от температуры и химического состава воды меняют свой цвет.
Горячая и холодная вода соединяются в причудливой конфигурации, по цвету камней и водорослей заметно.
А это мы уже возвращаемся к хижине, именно тут и явилась нам золотая гора.
Что удивительно — народ, пришедший в хижину, по большей части сидел внутри и гулять не ходил.
Нашими соседями была пара пожилых англичан. Бабушка с дедушкой лет по 70, если не больше. Они нам рассказали, как были в Гренландии, а потом на следующее утро мы посмотрели, как они ходят. Они ходят с такой же скоростью, как мы, правда, рюкзаки у них полегче. Ну что я могу сказать — я тоже так хочу в свои 70 лет.
Единственным неудобством хижины был отдельный туалет: надо выходит на улицу и идти в соседнюю дверь. Но при наличии чана с горячей водой в кухне можно даже голову помыть: взять кувшин теплой воды с собой к раковине, и будет очень удобно, а в комнате тепло и с мокрой головой сидеть безопасно.
Ночью устраивается тихий час с 23:00 до 7:00, и он действительно соблюдается. Комфортно ночевать в таких условиях можно только с дисциплинированными европейцами, конечно. Наши граждане орали бы и полночи копошились.
На следующий день мы вышли около 9:00, и шли до Альфтаватна всего три часа. Ну еще бы, после теплой ночевки идется быстро.
Снежные мосты в этом году были крепкие и не проваливались.
Еще немного риолитовых холмов.
А вот показалось озеро Альфтаватн.
Самое светлое пятно на небе находится над ледником слева. Ледники как-то ухитряются разгонять тучи, над ними погода лучше, чем вокруг.
Панорама:
В большом размере
Мы поставили палатку в кемпинге, поели и отдохнули, а вечером пошли гулять.
Нашли справа от озера пещеру для ночевки, но ее видно из кемпинга, поэтом могут и прогнать оттуда, если увидят.
Вид из пещеры.
В прошлый раз тут было очень красиво и солнечно.
У нас возникла идея на следующий день пройти 30 км до Торсмьорка, не останавливаясь в Эмструре. То есть сделать двойную норму за день, раз все так легко идет. В Эмструре удобств и видов особо нет, зато в Торсмьорке можно и поесть в кафе, и помыться в горячем душе, и погулять по красивым окрестностям.