Итак, прошлым вечером было решено, что мы птицы большие, сильные, и бодрячком пройдем 30 км под рюкзаками за день.
Аргументы были железные: в Эмструре нет видов и удобств, а в Торсмьорке все это есть. К тому же у нас останется время погулять и оценить и виды, и удобства.
Утром в Альфтаватне собирались долго, шли небольшие дождики и приходилось складывать вещи внутри палатки.
Зато в промежутках было вот так:
Вышли только в 9:00. Надо сказать, что мелкие дожди шли регулярно в течение дня, однако они не мешали нам. А главное, была видимость и даже иногда выглядывало солнце. Но фотографировали мало.
Путь занял 10 часов: 5 часов до Эмструра, включая 3 брода. Странно было идти по мокрой вулканической пустыне. В Эмструре полчаса отдыхали и обедали, потом погнали дальше.
Последние 10 км дались тяжелее остальных, особенно участки с рельефом: на ровных участках разгонялись до 5 км в час, в горку идти быстро уже не получалось. Последний брод был за 2,5 км до Хусадалура, он самый быстрый и глубокий. По колено, а захлестывает до середины бедра, и течение серьезное.
Всего получилось 33 километра — тяжело, но вполне реально при хорошем самочувствии.
В Хусадалур примчались в 18:50. Я вспомнила, что в 19:00 у них в кафе есть ужин — и точно, есть, стоит 4500 крон. Как будто специально для нас его перенесли на полчаса попозже, и мы успели поставить палатку. Дороговато, но мы решили разориться. И действительно, ужин был богатый — много составляющих для салата, баранина с картошкой, чай с кексиком, при этом подход не ограничен — то, что надо после 33 км под рюкзаком.
Кемпинг стоит 1500, душ по-прежнему бесплатный, не зря мы так спешили :-)
И позавтракать тут тоже можно (2000 крон).
Утро было ясным и мы пошли гулять. Вокруг было много бриллиантов из росы.
Сперва бродили по пещеркам в непосредственной близости Хусадалура.
Мощный исландский лес!
Посреди леса сидят тролли.
Этот даже в колпачке.
Пещеры не имеют ходов внутрь, это залы, но достаточно большие.
Вот тут я стою в пещере и что-то пытаюсь петь, проверяю акустику.
А потом мы отправились на большой холм (или небольшую горку) со звучным именем Валахнюкар. Отсюда открывается прекрасный вид на Эйяфьятлайокудль, очень красивые ледники и скалы.
Я лезла вверх и в неудержимом приступе ламатьяве приговаривала: «Валахню-ю-кар! О Ва-ла-хню-кар!»
Панорама с вершины Валахнюкара выглядит так. Слева сливаются реки.
Как они сливаются в большом размере
Через правую речку есть автомобильный брод, доступный только тяжелому транспорту типа специальных автобусов и больших джипов. Остальных просто смоет.
Слева и сзади просторы.
Большие просторы
А впереди Ледник-на-горе-Эйя.
Ледник и правда хорош, вот его язычок.
Спустившись с Валахнюкара, мы сходили посмотреть на кемпинг Лангидалур. Хоть он и расположен живописно, но бытовые условия там, как мы и предполагали, хуже чем в Хусадалуре: никакой крытой кухни, платный душ. Он принадлежит Исландской туристической ассоциации и потому лучше раскручен, но ассоциация эта не очень милосердна к туристам с палатками, это мы уже два года назад поняли.
Днем мы уехали в Рейкьявик на автобусе в 16:00, народу было много, все еле влезли в два внедорожных монстра, способных форсировать пару десятков бродов по дороге. Билетик стоит 7000 кр.
Дальше все было тихо, но с приключениями. Мы поселились в кемпинге Рейкьявика, переночевали, накупались в бассейне, нагло ели и готовили в кухне соседнего хостела. На следующий день утром пришла смс о том, что наш рейс в Стокгольм задерживается на 8 часов. А мы хотели побыть белыми людьми, прилететь вечером в Стокгольм, переночевать в хостеле и утром улететь в Москву.
Вместо этого летели ночью и в Стокгольме были в пять утра. Но хостел-то забронирован, более того, он расположен близко от аэропорта и находится... в самолете:
Мы их накануне предупредили, что опаздываем, но надеемся приехать.
Вот такой забавный Jumbo Hostel, наш двухместный номер.
У нас даже осталось три часа на сон и время на позавтракать, все входило в уже уплаченную цену.
На этом я заканчиваю рассказ про Исландию, куда мы еще обязательно не раз вернемся. Уже скучаю.