Destination Nepal Москва - Катманду - Бульбуле.
Отсчет времени путешествия начался с вечера накануне вылета. Мне позвонили испуганные родители с известием, что самолеты резко перестают летать и рейсы отменяются. Я посоветовала им меньше смотреть телевизор и не читать перед обедом советских газет, однако испугалась тоже. Интуиция, которая дана мне не для красоты, подсказала - препятствия будут, и возможно, серьезные. Поэтому вечер я провела не столько за сборами, сколько за проведением ритуалов на преодоление препятствий. Мысль о том, что я могу куда-то не улететь или не попасть, даже не обдумывалась: паровоз, разогнавшийся под гору, просто не способен. И что интересно: после проделанных действий серьезные препятствия действительно прошли мимо, оставив вместо себя след мелких несущественных неудач, решаемых на месте и не влияющих на события. Но к этим неудобствам я относилась философски. Потому что на моем пути попадались люди, которые неделями жили в транзитной зоне аэропортов и не могли улететь домой. Люди, у которых из-за недельной транспортной забастовки в Непале нарушились все планы или их значительная часть. А это прошло мимо меня.
Но обо всем по порядку.

В Шереметьево три четверти табло была с красной надписью cancelled, поэтому обычных очередей не наблюдалось. Кстати, поменяли имена терминалов, и теперь вместо I и II есть какие-то три буквы, в них я не разобралась.
В этот раз я отправилась в Непал наиболее дешевым способом - с пересадкой в Дели, Аэрофлот (18 000р. в оба конца) + Air India (9 000 в оба конца).
Аэрофлотовский древний боинг, летевший в Дели, был спальным - то есть на две трети пустым, что его очень украсило и примирило меня с остальным ненавязчивым отечественным сервисом.
Стыковка составляет 8 часов туда и обратно, что очень неплохо. Есть время на некоторый форсмажор и еще не начинаешь всех ненавидеть, как на 13-16 часовых стыковках в Etihad. В Шереметьево умеют делать двойной штрих-код на багаж при предъявлении обоих билетов, то есть багаж вполне самостоятельно перекладывается в другой самолет. Для пребывания в делийской транзитной зоне виза не нужна. Процедура пересадки такова: на выходе из первого самолета специально обученный человек переписывает на бланки данные всех транзитников и отводит их в специальный зал.
Жить там можно - конечно, не Доха, но в Абу Даби хуже. Железные кресла с подлокотниками, возможность купить еды и питья за умеренные по меркам аэропорта деньги (стаканчик чая - 1$). За 3 часа до следующего рейса по залу начинает ходить еще один специально обученный человек и вопрошать: "А вот кому в Нью-Йорк?" или "Пассажиры на Дубаи, ау!". Это самый тонкий момент - надо не проспать этого человека и понять, что он сказал. Тогда он выдаст тебе следующий посадочный талон и можно идти к своему гейту.
На аэрофлотовский рейс у меня были попутчики - oenothera80 с компанией, идущие в район Эвереста. Ребята доблестно уступили мне одну пенку, я закатила ее под кресла и свила на ней гнездо из пуховки и самолетного пледа, ощутив что-то вроде уюта. Даже удалось поспать.

В Катманду началась серия мелких неприятностей с оформлением бумаг. Я доверила это важное дело той же компании "Himalaya Kailash Travels & Tours", у которой год назад мы покупали тур в Тибет. Они еще держат Tibet guest house - достаточно известное место с непомерными для Катманду ценами.
Прилетела я в субботу утром, все государственные офисы закрываются в 14.00 и открываются только в понедельник, торчать лишних два дня в городе не хотелось. Вобщем, эти слабые на голову люди из "Himalaya Kailash Travels & Tours" забыли сделать все - встретить в аэропорту, оформить пермиты, купить билеты на автобус. Ну, из аэропорта я позвонила в офис и спросила, какого хрена. Они спохватились и приехали через полчасика. Дальше я спросила - где мои пермиты? Нету пермитов. Мы рванули вместо Тамеля в офис, успели. За пять минут ACAP permit был оформлен, а TIMS уже не работал. Я угрожающе спросила, что теперь делать, и мне ответили - без проблем, мы его сами сейчас нарисуем. И действительно нарисовали, приехав на Тамель. От автобусного билета я твердо отказалась.
То, что они мне "нарисовали", оказалось подделкой. С апреля 2010 года TIMS платный, стоит 20$. Деньги они взяли, но пермит был на старом доапрельском бланке, который к тому моменту был уже недействителен. Это не доставило мне серьезных неприятностей - карточку треккера проверяли ровно дважды (в отличие от ACAP, который проверяют каждые два дня) и вобщем пропустили даже с этим, видя мое искреннее возмущение. Но обман, пусть и не на крупную сумму, имел место, поэтому я очень постараюсь испортить этим уродам репутацию. Насколько я понимаю, черные списки мошенников подобного рода существуют и в базе LP, и на разных форумах. Вот туда-то мы и напишем. Если у вас есть полезные советы, как распространить эту информацию - буду благодарна.

Тамель я все-таки не люблю - ну все сравнения не в его пользу по сравнению в Боуднатхом. Кроме одного, что мне и было нужно - докупить снаряжение. Поэтому я поселилась там и вечером занималась исключительно делами. Курс непальской рупии сейчас низкий - в лучшем случае 70, а вот газ для горелки удалось купить качественный.

Туристических автобусов Катманду-Бесисахар как не было, так и не появилось. Поэтому рано утром, часиков в шесть, я отчалила с автовокзала Гонгабу на маршрутке в нужную сторону, рассудив, что маршрутка все-таки быстрее большого автобуса для местных. Все равно около семи часов получилось, цена 425 рупий.
По дороге происходили какие-то вечные сюжеты, казалось, я знаю о них всегда. Груды вещей на крыше, а потом и куча пассажиров там же, громкая музыка, всегда попадающая в такт движению по горному серпантину. Обязательно должно было спустить колесо, и мы сидели на обочине, наблюдая, как ломом разбортовывают абсолютно лысую покрышку и меняют ее на точно такую же, только без дырки.
В Бесисахаре я встретилась со своим гидом. Сантош посмотрел на мой рюкзак и разве что не застонал. Ну да, это не обещанные 10 кило. Но я выну часть вещей в свой и будет...ну.. 14-15, а потом мы съедим еду, и будет 10. И вообще, ну что такое 14 кило? Уже тогда, слушая его жалобы, я думала, что в следующий раз найду шерпу - настоящего, родом из Соло Кхумбу. Он ныть не будет. Однако жалобы быстро кончились, когда я сказала: "Я конечно извиняюсь за перевес, но если эти условия тебя не устраивают, то я пойму отказ". Сантош - неварец, индус, и неплохо чувствует, когда его материальные планы попадают под угрозу всерьез.

В Бесисахаре асфальт кончается и начинается грунтовка до Сьянге. Имеет смысл ехать перегон Бесисахар - Бульбуле, дорога там для прогулок неинтересная. А после Бульбуле переходить на другую сторону реки по мосту и идти пешком, потому что там красиво.
В Бульбуле мы и заночевали. Крошечная деревушка полностью оправдала свое название - дождь лил не переставая часов с двух дня. Так я поняла, что сезон дождей в Непале начинается в середине апреля, а вовсе не в июне, как думают некоторые.
Но все это была такая ерунда по сравнению с тем, что я снова оказалась в горах.