День 8. Як Кхарка - Торонг Пхеди.
Утром, как обычно, я встала в пять часов и фотографировала окрестные горы. Отсюда Гангапурна выглядит уже совсем по-другому:
Оригинальный размер по заявкам
Оригинал
Оригинал
С другой стороны просматривалось несколько пиков вокруг перевала Торонг Ла.
Пик Якваканг:
При свете дня:
Все - и мы и попутчики - вышли около семи утра. Идти было недалеко, но осыпь перед Торонг Пхеди хотелось преодолеть утром, когда камни еще не оттаяли и потому не падают никому на голову.
Ближе к перевалу уже наблюдается некоторое количество народа. Торонг Ла - словно узкое бутылочное горло, все попутчики хорошо заметны.
От Як Кхарки до Торонг Пхеди шли четыре часа, не спеша и как следует отдыхая на привалах.
Близко подобрались к горным козликам. Козлик уперся и пытается отъесть кусок можжевельника. Можжевельник сопротивляется:
В Мананге я познакомилась с итальянкой Франческой. Она первый раз поехала в Непал, была одна, как и многие треккеры вокруг. И с ней был женский персонал - гид и портер. В Покхаре есть весьма известное трекинговое агентство "Три сестры", специализирующееся на тетках-путешественницах.
Мне хотелось посмотреть на портера. Девушку звали Мина, она родом из Горепани, из народности магары.
Симпатичная, аккуратно и добротно одетая, в фирменной курточке от "Трех сестер". Для непальской женщины ее заработок, наверное, очень внушителен. Да и по сравнению с портерами в шлепках, несущих огромные баулы экспедиций, выглядит очень хорошо. На треке к базовому лагерю Аннапурны мне попались на пути еще несколько женщин-портеров из этого агентства. До этого я о них только в лонлике читала, думала, это такая экзотика.
Вот она, наша осыпь, слева:
Прошли ее легко и без проблем - земля еще была замерзшей.
Подход к Торонг Пхеди. Противоположный берег:
В Торонг Пхеди поселились в весьма неплохом отеле New Phedi. Гораздо лучше того, что был в Як Кхарке - новое здание, все еще чистое. Сосновые доски, которыми обита комната, вкусно пахнут. Есть и розетки в комнате, и электричество. В Торонг Пхеди вообще теплее, чем в Як Кхарке: когда нет облаков, солнце на высоте 4500 жарит вовсю. Воду сюда приносят в канистрах, умывальника не предусмотрено в принципе. Поэтому на высоких ночевках очень полезно иметь с собой пару пустых бутылок, чтобы хранить в них воду для чая и для умывания.
Цены на еду, конечно, кусаются. Дал бхат стоит 380 рупий. Это еще не предел, в базовом лагере Аннапурны он стоит 400, как выяснилось позже.
Вид из Торонг Пхеди:
Не успели мы придти и поселиться, как жизнь намекнула нам, что шутки кончились и тут, на высоте 4500, уже все серьезно. Возле соседнего здания народ сгрудился вокруг стола, на котором под несколькими одеялами лежал человек. Я любопытствовать не пошла, нам и так все быстро рассказали. Молодой человек из Кореи шел на перевал в одиночку, заночевал в верхнем лагере (4900), ну а утром не вышел к завтраку. Когда хозяева заинтересовались наконец, где же там их постоялец, ему уже стало так плохо, что начались остановки дыхания. На руках его донесли до Торонг Пхеди и отсюда попытались по спутниковой связи позвонить его родителям с намерением вызвать вертолет. Вертолетная площадка как раз возле поселка. Что-то там с родителями не сложилось: официальная версия состояла в том, что они не захотели или не смогли им заниматься. Поэтому четверо портеров взяли носилки и понесли парня вниз в Летдар на руках. Они успели и в Летдар вертолет все-таки прилетел.
Наши гиды качали головой и говорили: "Ну что же это за семья такая!" А я подумала и поняла, что если со мной здесь случится подобное, то моя семья тоже бессильна будет что-либо сделать. У меня типа есть медицинская страховка, но покрывает ли она такие расходы и что надо предпринять, чтобы человека эвакуировали, я понятия не имею. А мои родители тем более. Так что если им позвонить и обрадовать подобной новостью, то никакой пользы не добьешься, а вот инфаркты с инсультами точно будут обеспечены.
Так что вопрос, пить ли вечером диакарб, решился положительно - никто, если что, не поможет, кроме себя самого.
До вечера было еще далеко, а спать уже хотелось. Но все гиды предупредили своих подопечных в приказной форме: "Не спать! Делайте, что хотите, только не спать!" Поэтому я поплелась в верхний лагерь и обратно. Идти не хотелось, к тому же подъем на 400 вертикальных метров достаточно крутой. Но аццки стродать ночью от горной болезни хотелось еще меньше, поэтому тренировка была очень кстати. До верхнего лагеря из Торонг Пхеди - час с четвертью пути. Очень многие из встреченных мной треккеров ночевали там, потому что не хотели вставать в три утра и идти ночью. Я же была согласна идти когда угодно, только чтобы не ночевать так высоко.
Я спросила Франческу: "Что, тут правда отвратительные условия, как пишут в путеводителях и жалуются в отчетах?" Она ответила мне кротко:"Ну, нам ведь надо только выжить, так что сойдет". Уже после перевала она рассказывала, что вечер в верхнем лагере был тягостный: все обсуждали случай с корейцем, а также пить или не пить свои таблетки.
У нас в Торонг Пхеди было повеселее. За ужином французы, всю жизнь прожившие в Альпах и уже побывавшие на Килиманджаро, спросили меня, что же такое горная болезнь и в чем она выражается. Я, как могла, пересказала им содержание этого опуса. Дойдя до финала, я, увлеченно жестикулируя жареным момо, вещала:
- А еще люди не могут нормально есть, и поэтому быстро теряют силы...
- Как это ужасно! - ответила Паскаль, с энтузиазмом поедая свой дал бхат.
Тут я посмотрела на свою тарелку, на их тарелки, оценила наш аппетит и размер порций, и быстро закончила:
-Но нам это сегодня, к счастью, не грозит...
Спалось неважно - диакарб начал действовать и приходилось часто вставать. Однако к скороварке в голове был прикручен клапан и она не болела, а это было главное. Выход был назначен на четыре утра. На следующий день предстояло подняться на перевал и спуститься с него, а это 900 вертикальных метров вверх и 1700 метров вниз.
