День 12. Марфа - Татопани
Трехдневный путь до Татопани я решила проехать за один день. Не нравилось идти пешком вдоль автодороги. Можно переправляться на другой берег Кали Гандаки и дорогу частично обходить, но мне очень хотелось убраться от нее подальше. Поэтому накануне были заказаны билеты на автобус до Гхасы за фантастическую стоимость в 600 рупий для меня и 300 рупий - для Сантоша.
Прощальный взгляд на Марфу:











Надеюсь когда-нибудь погулять в этих садах осенью, когда на этих ветках будут висеть яблоки, персики и абрикосы с вишнями.
На автобусе поехали не только мы, но и австралиец Крэк со своим гидом. У них были отличные отношения. Подойдя к "Рите" и увидев нас, они сказали друг другу примерно следующее:
-Хей, босс!
-Да, босс!
-А не поехать ли нам на автобусе?
-Как скажешь, босс...
-Тебе решать, ведь ты мой босс.
Я умилилась их миру и согласию, а они тем временем присоединились к нам.
Разница на билета стала понятна при погрузке: Крэку и мне, двум белым людям, быстренько освободили сидячие места, остальные некоторое время висели как придется.
Следующие три часа мы провели в ведре с музыкой, которое ехало по гравийной горной дороге, раскачиваясь в такт индийским напевам - иногда над пропастью, а иногда и съезжая в долину почти пересохшей реки. За такой небольшой срок это действо не успевает мне надоесть и я веселюсь как ребенок, пританцовывая на сидении под такт музыке. Примерно через час пути часть людей вышла и тогда Сантош сел рядом и стал подпевать. Так наш маленький бэнд двигался по долине Кали Гандаки.




После выезда из Ларджунга. Посредине гора Дахуалагири:




В большом размере:

С нами в автобусе ехал садху. Настоящий, не то что те ряженые клоуны, что сидят в центре Катманду или на ступенях Пащупатинатха и трясут деньги из проходящих. Этот садху возвращался из паломничества в Муктинатх и вел себя ненавязчиво и приветливо:




Пейзаж за окном стремительно менялся: сперва появились деревья, ели и сосны, потом бамбук. А потом внезапно поспела пшеница:





Проезжая мимо Калопани, мы впервые увидели Аннапурну. Главная Аннапурна хорошо видна только из базового лагеря и отсюда. И хоть видимость была уже неважной, я все равно замерла от восторга:




Прекрасная богиня, дочь Гималаев, благостная ипостась богини Парвати, парила среди облаков. И заслоняла собою пол-горизонта. Даже отсюда, издалека было видно, какая она огромная.
Но долина была глубокой, и очень скоро она скрылась за горизонтом. А я еще сильнее захотела попасть в базовый лагерь и посмотреть на нее вблизи.

В Гхасе мы пообедали и дальше пошли пешком. На перегоне Гхаса-Рупсе Чхахара случился очередной обвал и автобусы не ходили. Идти было легко и приятно - дорога ровная, в основном под гору. Обвал был совсем небольшим и особо дорогу не заслонял. Дорога красивая, эта долина немного похожа на долину Бхоте Коси:












Водяные мельницы и мини-гидроэлектростанции очень похожи:








А вот и кукурузные поля, мы уже в субтропиках. Вместе с кукурузой появились водопады и бабочки величиной с ладонь.




В Рупсе Чхахара мы погрузились в следующий автобус и за час доехали до Татопани.

Татопани знаменито своими горячими источниками. Они есть не только здесь, более того - здесь они далеко не самые прекрасные, зато самые известные и к ним можно подъехать. За вход нужно заплатить 40 рупий.
Лучшее место для поселения в Татопани - Dhaulagiri lodge, лесенка наверх ведет прямо от источника. Домики стоят в цитрусовом саду, и я весьма рассчитывала устроить охоту за цитрусами.
Еще в конце лестницы мне на голову начала падать спелая шелковица с дерева, и я поняла - здесь будет хорошо.
А еще здесь опять стало жарко, можно было ходить в футболке и не наворачивать на голову теплых шарфов перед сном.
Вот он, сад:




А вот мое роскошное бунгало аж за 250 рупий:




Там есть и обычные корпуса с дешевыми комнатками, но жить в саду гораздо интереснее.
Столовая:




Улица сверху:




Побросав вещи и заказав ужин, мы отправились отмокать в горячей воде. Источники обычно расположены возле реки. Местные жители строят каменную ванну и отводят туда воду. В Татопани ванна одна, в других местах их бывает несколько. Фотографии горячих источников у меня есть только из Джину, потому что там они гораздо красивее и разнообразнее.
Вода здесь весьма горячая, от долгого пребывания в ней развозит, как от алкоголя. Чтобы придти в себя, приходится окатывать себя ледяной водой из речки. Шланг с ледяной водой прилагается. Потом подход можно повторять. Помимо купания все без исключения устраивают рядом банно-прачечный комбинат, для чего горячую воду пускают в специальные трубы, под которыми можно мыться и стираться.
Жаль, при мне не было ни одного русского и все чинно спокойно сидели в ванне как дураки. Мои попытки побрызгаться Сантош не поддержал. Правда, созерцание теток в купальниках для местных экстрим тот еще, резвиться они уже не могут.

По возвращении я внимательно осмотрела сад. Увы, цитрусы уже кончились. Считается, что цитрусы созревают круглый год, так вот - враки это все, они созревают осенью, висят зимой, а к весне их съедают. Над столовой висел далекий и одинокий мандарин. А неподалеку от моего бунгало на ветке качался гигантский лимон:




"Ну, этот будет моим" - решила я и стала дожидаться темноты. Околачивать чужие лимоны при свете дня было как-то неудобно. Поужинав и получив к чаю кусок вкусного торта, я отправилась на дело. С собой захватила фонарь и треккинговую палку.
Лимон был крепким и не поддавался. Недаром он был последним героем и полгода висел на этой ветке. Я пыталась наклонить ветку, один раз даже повисла на ней. Все знают, какие у рутовых шипы? Так вот, в темноте я их не сразу разглядела. Постепенно я вошла в охотничий азарт. Под ногами ломалась и едко пахла марихуана. С веток на меня сыпались светлячки. Лимон не поддавался. Потом я попросила его спуститься наконец и для вразумления стукнула по лимону палкой. Лимон снизошел и укатился в заросли мурихуаны. Распугивая светлячков, я полезла искать его и добыла-таки свое сокровище. Вообще ради таких моментов стоит жить, потому что сочетание тропической ночи со светлячками и упирающимся лимоном получилось одно из самых ярких в путешествии.

Каждый, кто слушает эту историю, вспоминает бессмертную песню группы "Дюна":

"Растут лимоны на высоких горах,
На крутых берегах,
На крутых - короче, ты не достанешь!"

Эта песня могла быть написана только в маленькой гималайской деревушке Татопани.