День 19. Базовый лагерь Аннапурны - Чомронг
В половине пятого утра стало понятно, что рассвета не будет. Базовый лагерь вновь утонул в типично хибинском тумане. Я попыталась пережить эту новость спокойно. Ну ведь бывает же, что люди идут в горы, и чего-то не видят, или вынуждены повернуть, не дойдя до вершины. На мою долю это еще ни разу не выпадало, должно же однажды это случиться. Через час я встала и потихоньку начала собираться вниз.
И тут среди туч сперва появилось окно, а потом горизонт внезапно очистился. Люди, побросав все дела, сшибая мебель на своем пути, выбежали из своих комнат. Мое спокойствие мигом исчезло и я, всхлипывая от избытка чувств, бросилась за всем необходимым сперва в комнату, а потом метнулась на край морены.
У нас у всех было чуть больше двадцати минут, чтобы увидеть, как горы стоят вокруг.
Туман еще не до конца рассеялся. Вид на Мачхапуччхаре и базовый лагерь:
Вид на Аннапурну I и ее ледник:
В большом размере
Мышь смотрит на Аннапурну:
В большом размере
Получилось ли у кого-нибудь снять круговую панораму? Не знаю, с попыткой записать это на видео я не справилась. Зато я справилась с гораздо более важными вещами.
Это мои молитвенные флажки:
В большом размере
Все-таки просить безлично, ни к кому не обращаясь, раньше было неправильно. Можно подняться туда, где небо становится ближе, но еще неплохо было бы обратиться к тому, кто понимает, о чем ты просишь. И найти правильные слова.
У меня получилось. Моя просьба была исполнена ровно через семь дней.
Конечно, я получила не готовое исполненное желание, а лишь все необходимое для его осуществления. Все остальное очень сильно зависит от участников. Несмотря на благостную ипостась богини Парвати, разрушительных аспектов было не избежать, супруга Шивы все-таки. Таковы условия воплощения сказки в быль, отчего чудеса не перестают быть чудесами.
Главная Аннапурна и окрестности:
В большом размере
Химчули и кусочек Аннапурны:
В большом размере
Мачхапуччхаре и окрестности базового лагеря. На переднем плане сложенные из камней ступы, на которых находятся памятные таблички погибшим. При попытке восхождения на Аннапурну гибнет очень много людей, поэтому желающих сильно меньше, чем на другие восьмитысячники.
В большом размере
Слева от вершины под одним из зубцов я увидела вот такую грозную физиономию:
В большом размере
Не успела я ее хорошенько разглядеть, как она выплюнула лавину. Послышался грохот и теперь на нее смотрели и все остальные:
В большом размере
А вот снизу поднимается туман. Через пять минут мы уже ничего не увидим:
В большом размере
Но я все-таки успела найти прудик...лужу...ямку с водой - вобщем, всячески прекрасный водоем и сделать вот такую фотографию:
В большом размере
И последний взгляд в другую сторону:
В большом размере
А дальше шторки в небе задернулись и все мы снова оказались ежиками в тумане. Правда, довольными и счастливыми ежиками.
Могилу Анатолия Букреева я, можно сказать, искала наощупь, видимость опять упала до 20 метров. Читала в описаниях, где она должна быть, и поэтому удалось найти ее в тумане.
Это и не могила вовсе, а памятная табличка. Анатолий Букреев был выдающимся альпинистом, покорил несколько восьмитысячников, работал гидом на Эвересте. В 1996 году, когда коммерческие группы попали там в непогоду и много людей погибло, он спас двух женщин. На той смертельной высоте, откуда никого обычно не спасают. А через год сам погиб в лавине на Аннапурне. Его уже некому было спасти.
Вот что написано на табличке:
С этого эпиграфа (или как он правильно называется), я и начала свой отчет о поездке.
Он был здесь настолько к месту и настолько в тему... Все-таки очень важно бывает подобрать правильные слова к происходящему, и некоторым это удается.
А после все быстро собрались, позавтракали и, не оглядываясь (потому что было не на что), быстро поскакали вниз. Туман превратился в дождь, к обеду дождь стал ливнем, и в Гималайском отеле мы были вынуждены обедать и ждать, прежде чем смогли идти дальше. Предварительно мы с Сантошем договорились остановиться на ночь в Бамбуках. Но чем дальше мы шли, тем меньше мне хотелось оставаться внутри дождевой тучи в сыром ущелье. Официальная версия быстрого спуска была в том, что забастовка все не кончается, а мне нужен дополнительный день, чтобы добраться до Покхары пешком. Реальной причиной было желание попасть вечером в лето. "Я, повелитель сезонов, желаю, чтобы сегодня вечером настало лето", - сказала я себе, и мы, мокрые и чумазые, побежали дальше. Пейзажи мелькали, как в окне поезда, почти ничего не помню. В Синуве Сантош жалобно сказал: "Уже четыре часа". "Отлично, значит до темноты мы успеем в Чомронг" - ответила я, и действительно, около шести вечера вы ввалились в Чомронг, а потом и в нашу чудесную "Кальпану".
И настало лето:
Помните, я говорила про russian size, трек к АВС за 4 дня? В результате программу на спуск я даже выполнила (АВС-Чомронг, Джину-Найя Пул). Но даже у меня после непрерывного спуска почти в два вертикальных километра на следующий день заболели колени. Это был третий и последний из трудных дней за все путешествие.
