Атакама
Из Саскеса мы поехали к чилийской границе. По пути нам попадались викуньи и фламинго.
Фламинго были довольно далеко, но мы уж приближали их, как могли.
Клювы у них, конечно, кошмарные.
Постепенно растительность исчезала, а высота все увеличивалась.
Погранпереход Paso de Jama совмещенный и целиком находится на аргентинской стороне. У нас все очереди и чилийская проверка продуктов заняли 2 часа, между оформлением документов в аргентинском и чилийском окошках мы доедали свежую еду. Как я уже рассказывала, в третий раз на чилийской границе мы не только сохранили мелкую полезную еду в карманах и пакетах, но и сломали чилийским таможенникам стол: он не выдержал тяжести сумок и ярости шмона. :-))
Дальше мы ехали по высокогорному плато пустыни Атакама. Вся растительность исчезла, но солончаки и какие-то источники попадаются даже здесь. И на них опять паслись фламинго.
А вот и пустыня. Одна из самых сухих на планете, дождей тут не бывает по 400 лет.
Очень красивые переливы цвета.
На солончаке Агуас Кальентес внезапно оказался выход термальных вод.
В этом бассейне где-то +25, вокруг гораздо холоднее.
А вот и тихий термальный источник. Вода около пятидесяти градусов
Мне ведь надо обязательно палец внутрь сунуть, а тут еще кто-то камешки положил. Значит, можно пройти! Пришлось разуваться.
Толстенькая пустынная ящерица неподалеку.
А потом опять была пустыня-пустыня.
По пустынному высокогорном плато мы доехали до отметки 4823 м. Все чувствовали себя нормально, потому что акклиматизировались заранее. Погода здесь такая: солнце очень жесткое, поэтому днем оно прогревает пустыню до +15–+20, но сильный ветер расслабляться не дает. Ночью устойчивый минус, -10–-15, но об этом мы узнали чуть позже.
По ту сторону высокой части плато находится пресное озеро, а из него вытекает ручей.
Особенно удивляет, что оно пресное, потому что вокруг везде солончаки. А тут даже водоросли живут.
Возле ручья есть жизнь.
Но несколько сотен метров в сторону — и ничего, кроме песка.
Здесь проходит граница трех стран — Чили, Аргентины и Боливии. Боливия — вон за теми горами, но мы на своей арендованной машине въезжать в нее не имеем права.
А вот начался спуск к городу Сан-Педро де Атакама, появилась трава.
И мохнатые альпаки.
Спуск затяжной, сброс высоты - два километра. По сторонам дороги устроены тормозные карманы для тех, у кого что-то случилось с тормозами. Но в таких условиях колбасит не только тормоза: наш Гуанако Негро впервые за всю поездку намекнул, что мощность двигателя при таком недостатке кислорода очень сильно падает. А вот рейсовые автобусы на таком спуске, оказывается, могут загореться. Один такой пожар мы видели.
Очень страшная картина. Мы некоторое время не могли проехать, ждали, когда ветер отнесет пламя в другую сторону, и все равно жар такой, что через дверцы машины пробирало. К счастью, пассажиры не пострадали, и даже их вещи успели вытащить. Сидели тут же у обочины и ждали помощи. Жаль, что у нас совсем не было места и мы не могли никого подвезти до города. Сидеть на таком ветру, да еще с возможной горняшкой — удовольствие сомнительное. Но на спуске чуть дальше видели пустой автобус, который за ними ехал.
Еще один такой же остов сгоревшего автобуса в кювете мы обнаружили чуть ниже. То есть горят они с некоторой периодичностью.
В Сан-Педро де Атакама мы приехали к семи вечера. Закупили еды и довольно долго искали жилье: его тут много, но оно либо занято, либо дорогое, либо очень страшное. В результате поселились на три ночи в Alojamiento Licancabur, отличное место с кухней. С завтраком двушка стоит 35000 чилийских песо, а трешка — 45000. Без завтрака 30000 и 40000, но завтрак хороший. Проблема там только одна — хозяева довольно часто отсутствуют и непонятно, где их искать.