Дорога на остров Чанг и особенности островной жизни.
Переезд из Камбоджи в Тайланд на Ко Чанг занял целый день. Я решила купить своем отеле комбинированный билет, включающий автобус до границы и от границы дальше + паром. Об особенностях таких билетов я была наслышана и начиатана заранее: мы ехали 11 часов, хотя километров там не более четырехсот и дорога хорошая. Но я смирилась заранее: как добираться самостоятельно - мне было непонятно. Никто так и не смог сказать мне, есть ли общественный транспорт на перегоне Аранья-Пратхет - Трат, а делать большой круг по Камбодже через Пномпень не хотелось.
Все было разыграно, как по нотам: автобус, который должен был выехать в 8 утра, час собирал людей по отелям. Потом долго стоял у придорожной забегаловки и пытался починить сломавшийся кондиционер. Потом нам всем было жарко, но мы доехали до Пойпета. Дальше у нас отобрали билеты и приклеили номерок на ногу кусочек цветного скотча на одежду, чтобы сортировать на тайской стороне. Долго ждали, пока все отстоят в приграничных очередях. Потом долго сидели в следующем прикормленном ресторане в Аранья-Пратхете, где, впрочем, был приличный и недорогой обед. В конце концов нас рассадили по удобным миниванам, и мы доехали до паромной переправы к закату.
Закат был с молоком.




На острове я оказалась уже в полной темноте. Хорошо, я знала название отеля, куда мне нужно, и местная маршрутка (она называется сонгхтэо, пикап с двумя скамейками) через полчаса езды по горному серпантину меня туда привезла.
Отельчик с пафосным названием Paradise cottage мне сразу понравился своей атмосферой. Там было хорошо именно вечером - тихо, уютно, к каждой пальме подвешены фонарики. Можно было найти что-то лучше по соотношению цена-качество, но за душевность можно и доплатить. В светлое время суток все выглядело очень просто, но я появлялась только вечером, поэтому дневные виды мне были не важны.




Я сразу решила, что останусь, хотя по ценам могла позволить себе только бунгало без всяких кондиционеров. Но с антикомариным балдахином :-) Кстати, цены на островное жилье еще выше бангкокских (домик на двоих с кондиционером начинается от 800 рублей, бунгало - 400). И это при том, что я выбрала остров, куда не летают никакие чартеры и вообще люди ездят самостоятельно.
При отеле был вкусный ресторан. И в каждой беседке гамак.




О, гамак! Еще в Камбодже я смотрела на аборигенов в гамаках и завидовала. Это вовсе не наше сетчатое убожество, переворачивающееся от каждого чиха. Это крепкий и глубокий корабельный гамак для сна. При укладывании в гамак у человека, наверное, всплывают подсознательные воспоминания об эмбриональной жизни. Качание в гамаке - это возвращение в утробу матери. Это тоска по детской люльке, которой у нас, детей города, никогда не было. Когда тебе тепло, вкусно, у твоих ног плещется море, а ты в гамаке - нет, любые слова бессильны!
Из гамака по вечерам открывались захватывающие виды:




Но об этом я узнала только на следующий день. Одурев от переезда, я даже не поняла сперва, что море так близко.

В первый вечер со мной случилась история, достойная пера Ильфа и Петрова. Несмотря на всю ее драматичность, смешно было даже в процессе.
Бунгало - это такая хлипкая на вид тропическая хибарка, крытая соломой:




У бунгало было две двери с круглой ручкой и кнопкой, какие бывают в гостиницах. Одна дверь вела наружу, а другая - в пристроенную ванную, которая представляла из себя шиферный загончик без крыши. Так вот, обе кнопки смотрели внутрь комнаты. Я с дороги соображала плохо, поэтому повесила на входную дверь тросик со своим замком (нет чтобы просто кнопку нажать), и пошла мыться. А кнопку я случайно нажала на двери в ванную, которую и закрыла. Вобщем, когда я, чистая и довольная, собралась добыть из комнаты полотенце, оказалось, что дверь закрыта. И стою я в шиферном загончике хуже чем граф Дракула (который все-таки был "в одном плаще, в одном вообще, в натуре граф"), потому что плаща у меня тоже нет. А на улице ночь, девять вечера, все, кто не тусуются, уже тихо спят. А до ресепшена метров 250 по садовой дорожке вдоль других домиков. И бегать голышом по Тайланду еще менее принято, чем по России. И без этого русские отдыхающие - это худшее, что я видела в Тайланде, уподобляться не хотелось. Я забралась на край шифера, оценила, что прыгать небезопасно - 3 метра высоты, острый край, неровная почва, я босиком... Дальше я произвела небольшую разруху в своей соломенной крыше, пытаясь изобразить папуасскую юбочку. Тоже получилось плохо, но сидеть без дела я все равно не умею. Бунгало, кстати, оказалось крепким, вид его обманчив. Попытка выломать дверь или хотя бы часть косяка тоже не увенчалась.
Спас меня какой-то мужик, ехавший на скутере по дорожке отеля: он услышал мои вопли и позвал отельный персонал. Вот интересно, что умение изъясняться на английским внятно очень повышается в таких ситуациях!
Ко мне пришла хозяйка отеля, выдала мне полотенце. И тут выяснилось, что ключа от двери в ванную у них нет. А входная дверь закрыта изнутри на мой трос.
Дальнейшее было делом техники: один из служащих ловко вскрыл окно, проник в бунгало и выпустил меня наконец.
После чего я прониклась к хозяйке добрыми чувствами и была готова отдать ей все стулья, если бы хоть один стул был в моем бунгало.

Кстати, в ресторанчике умели готовить божественно вкусный суп из кокосового молока с креветками. Он в натюрморте в центре:




Я так и не добилась, как же он называется. Это не том ям (том ям прозрачный и в него добавляют невкусную томатную пасту), это просто амброзия с необычным для нас кисло-сладко-соленым вкусом.

На острове Чанг погода отличается от материка: бывает облачность, часто дуют ветра. Поэтому не так душно, но с пальм падают кокосы и листья. Самая страшная угроза здоровью и жизни, я считаю. Кокос - он в зеленом виде величиной с арбуз, и с большой высоты падает. А лист кокосовой пальмы длиной метра три и черенок у него - знатное полено. :-)

Остров большой, гористый и весь покрыт тропическими непроходимыми джунглями. Я пробовала гулять в этих джунглях, без проводника и мачете как-то не очень получалось. Цивилизация есть только на побережье, там проложена дорога, и то не по всему острову - на юго-западной оконечности дорога не замкнута в кольцо. Общественный транспорт есть только от парома на юг. Поэтому для свободы передвижения нужен скутер, они в большом количестве предлагаются в аренду за 200 рублей в день. Но я не знаю, где у скутера кнопка, к тому же дороги с такими поворотам, подъемами и спусками, что без опыта вождения лучше даже не пытаться. Я видела скутерастов, кувыркающихся в кювет: к счастью, без последствий для здоровья, но наверняка с последствиями для кошелька. Никакой велосипед не одолеет этих подъемов, так что на острове велосипедов почти нет.
К следующему путешествию в Индокитай я попрошу широкую общественность уделить мне полчаса времени и показать, где же у скутера кнопка и как на нее нажимать.

Любителям пляжной жизни остров Чанг может не понравится: пляжи узкие и есть далеко не везде, их сменяют деревья и камни на побережье. К тому же пляжный бизнес наподобие гоанского, когда тебе несут зонтик, шезлонг и полотенце на весь день - только бутылку воды купи - на Ко Чанге отсутствует. Лежи, жарься на песке и будь доволен. Те, кто ничего лучше крымских пляжей не видали, действительно будут довольны. Но после бесконечных пустых гоанских пляжей, где можно бежать стометровку в ширину и марафонскую дистанцию в длину, тут могут быть претензии.
У меня претензий не было, я за четыре дня полежала на пляже ровно полчаса, когда уже не стало сил скакать по джунглям и грести в каяке. О чем будет рассказано в следующей серии. :-)