Кайлас. День второй.
На второй день нам предстояла самая сложная часть пути: подъем на перевал, набор высоты с 5000 до 5600 метров, спуск с перевала и долгий путь по долине.
По результатам ночи Надя и Лена решили вернуться в Дарчен, а Турманигиэль договорилась с дружественной лошадкой и ее хозяином. Те, кому сложно идти, могут ехать, но только наверх до перевала. Наверное потому, что спуск с перевала для лошадей непреодолим.
Я же собралась и вышла пораньше. Солнце взошло недавно и на долине лежали густые тени:






Земля была замерзшей, и переправляться через речку по обледенелому мосту непросто. Во второй день вообще альпенштоки были бы очень кстати.
По дороге к перевалу есть долина смерти, она же долина Ямантаки. Говорят, что спускаться туда можно только после некоторого количества пройденных кор, а лучше и вообще не спускаться, потому как время там убыстряется и можно быстренько умереть.







Более крупный план:





Надо сказать, что отклоняться от намеченного маршрута на коре сложно в принципе, потому что любое движение и мысль даются с трудом. Поэтому искушения не было, меня интересовало другое: поблизости должно быть место, где паломники оставляют одежду. И не простую, а самую любимую. Вместе с одеждой, таким образом, оставляются и грехи. Ну и конечно, я нашла это место напротив долины и положила там свою ненаглядную коричневую кофточку. Кому, как не Ямантаке, будет легко уничтожить оставленное.

Там, где виден Кайлас, на камнях вырезаны мантры:






На склоне была чья-то крупная нора:






А вот и подъем на перевал.






Если в первый день я присаживалась отдыхать после каждого ходового часа, то сейчас по пути на перевал останавливаться я попросту боялась: сидеть холодно и непонятно, как организм себя поведет.
Очень меня развлек крупный гималайский хомяк. Он вышел и стал позировать, кокетливо прячась за камень. Зверюга немаленькая, размером с морскую свинку и круглее в объеме. Высота обитания - 5500 метров!






Рядом с перевалом вечная мерзлота. Кайлас отсюда не виден:






Еще одно незабываемое впечатление этого дня:





Идет по перевалу погонщик со своими яками, и во всю мощь своих легких хорошо поставленным голосом поет чудесные пастушеские песни. Акустика там потрясающая, а главное - ощущение полного соответствия места, человека, яков и песни. Да, а мы там еле дышим, где он так поет!

Перевал Дролма Ла. Умирание в старом и рождение в новом качестве:






У меня были припасены молитвенные флаги, купленные еще весной в Калимпонге. Теперь они развеваются там, среди снегов.
На перевале, когда пройдена самая тяжелая часть пути, все устраивают привал. Без горячего никто не обходится, у каждого есть термос, а тибетцы не против и горячительного употребить (какого-то местного пива).
Примерно перед перевалом и в течении всего дня люди вокруг чудесным образом изменились. Национальность стала неважна, и тяжесть пути заставляет считать своим любого, кто идет рядом. Нас пытались кормить, помогали в трудных местах пути, перетаскивали через ручьи - и тибетцы, и китайцы. Место очень влияет: если уж ты ухитрился сюда добраться, то приветливость и доброе отношение неизбежны :-))

От перевала начинается достаточно крутой спуск. Озеро Гаури Кунд:






Я планировала добраться до него. Но с тропы до озера пришлось бы спускаться по неприятной осыпи, поэтому озеро осталось неисследованным.
Каменный флаг:






Еще ниже возле ручья появилась растительность:










Самая крутая часть спуска - непосредственно перед входом в долину:




У входа в долину, по-хорошему, надо останавливаться и ночевать. Но вместо этого до следующего монастыря предстоял долгий путь вдоль реки, километров 12-15. Субъективно он был просто огромным, в два раза длиннее, чем весь первый день. Долина поворачивает и ты думаешь - ну, за поворотом все будет. Я уже начала серьезно волноваться, где же он, монастырь, когда не обнаружила построек за пятым поворотом. К тому же многие делают ошибку - переходят реку. Этого делать нельзя, потому что потом через нее придется переправляться обратно, а это становится нетривиальной задачей. Кое-кто искупался, мне повезло чуть больше и я осталась сухой. Фотографий в этот день я больше не делала, не было сил.
К шести вечера я все-таки добрела до монастыря и до жилых построек перед ним. Первое, что я увидела, были наши рюкзаки и пасущиеся яки. Я пошла к хозяевам гестхауса с вопросом, не проходил ли тут наш гид Церинг. Ну естественно, он остался сзади, потому что Турмангиэль шла медленнее и он за ней приглядывал. Осознав эту информацию, я то ли жалобно хныкнула, то ли картинно сползла по косяку... уже не помню. Но хозяева оказались очень эффективны: они быстро затолкали меня с рюкзаками в пустую комнату. Полежав в отключке полчаса, я ожила настолько, что сумела попить чаю и посмотреть монастырь, а большего было и не надо. Я волновалась, успеют ли наши дойти до темноты, но они успели. Все самое сложное было позади.