Окончание коры. Путь в Непал.
Последний день пути был легким. Несколько километров по относительно ровной дороге до автостоянки, где нас поджидал Намгьял с джипом. Дорога шла вдоль живописной реки:





Скалы вокруг были разноцветные - с розовыми и зелеными вкраплениями:







А вот и долгожданный камень с глазами на берегу речки:




Возле джипов нас ждали Надя с Леной. Они рассказали, как возвращались в Дарчен и видели возле поселка стаи собак. Скорее всего, из-за них туристов отвозят на безопасное расстояние. Про этих собак в лонлике написано, что они уже кого-то загрызли.

Далее наш путь лежал обратно к озеру Манасаровар.




Вода озера считается живой и целебной, а омовение препятствует перерождению в низших мирах. Купаться в озере как-то не принято, и поэтому мы бродили по колено в воде и радовались жизни. На мелководье вода теплая. Я думала, что многочисленные тибетские озера соленые и по сути своей есть остатки моря, поднятого при столкновении двух материков. Но нет, все встретившиеся нам озера были пресными, мы проверили :-) В озере водится рыба, которую нам предъявили в сушеном виде в местном чайном домике.
Почему-то считается, что озеро Манасаровар всегда гладкое и спокойное. Это не совсем правда:




Пара пейзажей по дороге:







В этот день мы доехали до городка по имени Сага и заночевали в нем.
На следующий день мы проехали мимо озера Пейку-цо, что значит Озеро Ожидания. Это самое красивое озеро из всех увиденных в Тибете, и с ним связана такая легенда. Один тибетский учитель отправился, как водится, в Индию за священными книгами. А его ученик остался ждать у озера. И ждал несколько лет.





<




Последняя фотография больше всего похожа на акварель. Лучше всего такие акварели получались у М.Волошина.
Где-то в районе озера начался асфальт, и мы смогли, наконец, снять с лица маски. Они очень надоедают и через маску неудобно дышать.
Пятитысячный автомобильный перевал неподалеку от Ньялама прошел незамеченным. Мы только с интересом следили, осилит ли наш несчастный утопленный джип очередное движение в гору или не осилит. Те, кто едут в Тибет по земле, на этом перевале себя плохо чувствуют, но нам после Кайласа было все равно.
После перевала на склонах потихоньку начала появляться растительность:


<

Мы остановились в Ньяламе на обед, и тут я спросила Церинга, где же пещера Миларепы, включенная в программу. Оказалось, пещеру мы проехали. Мне пришлось в очередной раз стукнуть виртуальным кулаком по столу, после чего, изобразив покорность, наши зайцы отвезли нас к пещере.
Я читала биографию Миларепы, знала историю этой пещеры и мне было интересно. Миларепа был йогом и совершал всяческие аскезы, чтобы достичь просветления за одну жизнь. Что ему, впрочем, удалось. Он поселился в этой пещере, а поскольку есть было нечего, он рвал крапиву, растущую на склонах, и варил себе в горшочке на обед. Через год такой жизни кожа его позеленела и до сих пор Миларепу часто изображают с зеленым лицом.
Над пещерой построили часовенку, рядом были какие-то закрытые монашеские помещения, и больше всего нам понравился вид на долину.




Неплохой вид был из пещеры, Миларепа был еще и поэтом и знал толк в прекрасном.
После мы вернулись в Ньялам и стали спускаться по горному серпантину к непальской границе. И тут мир изменился, стал зеленым, живым и полным воды.
Ньялам в переводе с тибетского - "Дорога в ад". Но мы-то ехали в обратную сторону, так что для нас это было дорогой из ада.