Текирова – Райская бухта

В оставшиеся два дня мне хотелось подняться к перевалу горы Олимп. Разные погодные сайты обещали дожди разной силы, сходились все только в одном — дожди будут. Поэтому сперва я решила погулять поближе и попроще: от поселка Текирова в сторону древнего города Фаселиса, а там дальше в сторону Чамьювы. А завтра, может, и на гору удастся зайти.

До Текировы доехала на автобусе из центра Кемера. Попросила высадить меня возле Ликийской тропы на окраине поселка. Пошла сперва по тропе, но потом свернула на смотровую панорамную тропинку.

Очень красивый горный хребет идет вдоль моря.

Лишь одна проблема: дорога начинается у кемпинга, а там собаки. Правда, хозяева тоже есть. Пока облачность высокая, видно Олимп.

Фаселис расположен на полуострове. Видны остатки стен.

Вид в другую сторону, на Текирову и дальше:

Чтобы не встречаться с собаками на обратном пути, лезла через какой-то забор. Мост через речку все равно в кемпинге, не обойдешь.

За рекой официальная тропа зачем-то делает крюк вдали от берега, а я пошла вдоль берега через пляж и небольшой холм. Тут метки тропы тоже были, поскольку путь прямой и гораздо более логичный.

Вдоль моря я дошла до Фаселиса.

Сперва захотелось залезть на мыс, на высокую часть. Там обнаружилась чахлая тропинка, а сверху руины. Я посидела и посмотрела на то, как в море ходят грозовые тучи. Постепенно становилось понятно, что ближайшая большая туча мимо не пройдет.

Пока было сухо, я слезла и немного походила по остаткам города.

В целом к развалинам я совершенно спокойна. Они должны быть особо выдающимися, чтобы было интересно. Но вообще-то город 7 века до н.э., греческая колония, знавал Александра Македонского. Тут было целых три гавани. Покровителем города была богиня Афина.

Но талантами Фингалла МакКольма я не обладаю, и камни мне ни о чем не говорят.

В развалинах каждого античного города должен быть театр. Этот маленький совсем, на 3000 человек.

И еще некрополь. Но он был дальше, в лесу, через него я шла в сторону Чамьювы.

На выходе впервые за поездку я-таки обошла кассу справа по берегу. А то у них было написано 30 лир, уже многовато. Предполагаю, что основная касса все-таки работала, а вот касса в бухте была закрыта на замок.

Надвигается гроза.

А потом начался довольно сильный дождь и шел пару часов. Сперва я пыталась переждать под сосной, но стало понятно — не пережду. Пошла дальше. Почему-то в тот день я не взяла с собой мембранные штаны, они остались лежать в отеле! Поэтому с плаща-накидки сперва натекло воды внизу на джинсы, а потом постепенно сверху промокли и ботинки.

Это просто потеря лица была — ботинки промочить. История дурного туриста-чайника какая-то. Вот в Исландии не взять с собой штаны было бы просто нереально, а тут расслабилась.

Дорожки в лесу меж тем превратились в бурные ручьи. У Райской бухты я собралась выходить к трассе по грунтовке, но она превратилась в конкретную такую реку, глубже 20 см. А обочины дороги очень густо заросли кустами.

И вот, когда я пыталась понять, что же будет дальше, ко мне явился рыбак Мустафа. Он плыл на своей лодке ехал на своей старенькой машине по дороге к бухте, рассекая волны. Но не доехал. Потому что развернулся и повез меня к дороге. Ну, я сперва так думала.

Подъезжая к трассе, Мустафа спросил меня, как насчет обеда. Я сказала, что обед — это хорошо, вот чай в термосе у меня есть, а обеда еще не было. А дальше он сказал, что знает хорошее место и надо туда поехать, но оно... в Улупинаре. Всего каких-то 15 километров в противоположную сторону от Кемера. Я сперва выразила изумление, но вид трассы, по которой я смогу вернуться домой, меня как-то успокоил, и я согласилась. К тому же про форелевые рестораны Улупинара я читала только хорошее, а пообедать там не довелось.

Машина была вовсе не приспособлена для таких приключений, после заплыва у нее отключился кондиционер. Поэтому приходилось протирать стекло тряпочкой изнутри каждые две минуты. Так и ехали.

Увы, я до сих пор не знаю названия ресторана, но обед и правда был отличный. Нулевой километр для рыбы, можно сказать, решает всё. И цены там — 20 лир за рыбу-гриль (4$).

Мустафа и накрытая поляна:

В процессе происходящего я, конечно, пыталась просчитать, где же подвох. Думала заплатить за наш обед целиком и таким образом отблагодарить за спасение из реки. Но Мустафа денег с меня брать отказался вообще, хотя я несколько раз предлагала. Да еще отвез потом в Кемер.

Здесь будет маленькое лирическое отступление про приставания к одинокой женщине в Турции. На форуме Винского обсуждали эту тему, и некоторые тетеньки жаловались, что вот да, пристают.

Когда мы ездили вместе с Раном, то, понятное дело, никто ко мне и близко не подходил.

А в эту поездку я понаблюдала гендерные турецкие нравы: да, подходят. Были заходы и в Кемере, и в этот раз подвох тоже был здесь. Но нравы показались мне правильными и весьма здоровыми. Мужчина здесь не пристает к женщине, а подкатывает. То есть обозначает свой интерес словами, делает комплимент и т.д. Но в этом интересе нет какого-либо принуждения или давления, а при отказе со стороны женщины не возникает ответной агрессии. Спокойно как-то все воспринимается.

Для себя я сделала пометку, что турки в этом месте цивилизованнее нас: у нас либо молчат и не дают шанса ничему произойти, либо вылезает принуждение или агрессия после отказа. Я, конечно, упрощаю, но такое у меня сложилось впечатление.

А вот еще забавное заметила. Когда по лесной тропинке на окраине поселка идут двое-трое мужчин, веселятся и балагурят, а навстречу им идет одинокая женщина, они затихают, перестают ржать и вежливо здороваются, чтобы ее не пугать.

Вечером в отеле у меня было чем заняться — фен и ботинки, ботинки и фен.